Préparation Khumbu 2021

Le covid-19 nous bloque pour le moment à la maison, autant en profiter pour préparer un nouveau voyage.

Ce sera à nouveau au Khumbu afin de pouvoir découvrir ce qui n'a pas été fait dans cette région. Normalement, ce sera pour 2021 (question d'être certain de pouvoir partir !)

Jour 1 / 2 / 3 Katmandou

Changer euros à Thamel. Acheter accessoires trekking : carte Mera Peak, crampons acier légers, Achats alimentaires trekking : fruits secs, fromage de nak, céréales Muesli. 

  

Réserver transport à Chabahil pour Salleri.

Jour 4. Bus Kathmandu à Salleri(2390m)

Pour éviter les contraintes météorologiques des vols dans la région de l’Everest et ses conséquences par la perte de journées, nous partons par la route. La route nous conduit dans le Teraï, au sud du Népal en passant un premier col dans les monts Mahabarath, puis nous franchissons à nouveau un col mais en direction de l’Himalaya, cette fois plein nord. La route est goudronnée pour l’essentiel de cette journée. Nous arrivons enfin à Salleri, village de commerce de la région du Solu, le bas de la région de l’Everest. Montée jusqu’à Phaplu. Nuit au lodge.

Départ de trek vers le Mera Peak B.C.

Les premiers jours du trek se déroulent dans une région agricole. On évolue dans les forêts et les cultures. Une vision du Khumbu très différente du Khumbu touristique.

Jour 4. Salleri à Chyalsa 4h.(2770m)

Le trek depuis Salleri n’est qu’une courte marche. Cette première journée est une mise en jambes. Les premiers pas dans cette région non fréquentée permettent de prendre le pouls des villages népalais. Ici, on n’est pas sur un circuit jalonné de lodges qui a perdu son âme pour répondre à la demande. Dans la région, chaque maison est une ferme avec la possibilité d'y dormir.

Jour 5. Chyalsa à Budhidanda 7h (1800m)

On commence par une montée progressive en direction de Thaleri pour arriver à Ghumnepani. Ensuite, c’est directement une descente d’environ trois heures vers Budhidanda, le Mera peak semble encore bien loin… En chemin, c’est la traversée des villages népalais dans toute leur diversité avec les ethnies, Sherpas, Brahmines, Chetris et Rai.

Jour 6. Budhidanda à Shivatar 6h. (1580m)

Le trek de la journée est assez simple, puisqu’il faut aller en face, alors on descend 2 heures et on monte 3 heures de l’autre côté pour rejoindre Huludanda. Toujours en moyenne montagne, le paysage alterne entre forêts et terrasses et ce qui impressionne, c’est l’étendue des terrasses sur chaque versant, un travail titanesque et séculaire des népalais, mousson après mousson. Après un arrêt repas, on reprend le chemin pour Shivatar, où se trouve un temple de Shiva. Lodge le Shotang Shivatar

Jour 7 : Shivatar à khiraule (2460 m) 7h. +1300m -350m

En contre-bas, l’Hongu Khola arrive directement du glacier du Baruntse et de l’Amphu Laptsa, le sentier surplombe en rive droite à travers une forêt clairsemée. Et, au détour d’une crête, le village de Bung apparait. Ce gros village peut être une pause puisqu’il ne reste environ que deux heures pour arriver au village de Khiraule habité par des sherpas et des rais. Sur un petit promontoire, il y a le monastère de Chambaling. Population : Rai et Sherpa.

Jour 8 : Khiraule à Cholem Kharka (3600m) 7h. +1000m -100m

Montée raide d’une heure et continuation vers Birthapla. Déjeuner à Surke. Montée progressive de 30 minutes et marche jusqu’à Cholem Kharka d’où on a une belle vue sur le massif. Il y a un lodge Cholem Kharka le Himalayan Lodge

Jour 9 : Cholem Kharka à Khola Kharka (4250m) marche: 6h. +960m -300m

Montée progressive vers Panch Pokhari où il y a des fêtes pour le Janai Purnima (un des festivals du mois d’août) ensuite une descente graduelle pour arriver Khola Kharka. Lodge.

Jour 10 : Khola Kharka à Panch Pokhari

Le sentier monte progressivement jusqu'au Panch Pokhari. Sur le chemin, si le temps est clair, on découvre des vues impressionnantes de Dhudkunda Himal et Inkhu Dale. Après 5 à 6 heures de marche, on arrive à Panch Pokhari, qui est la combinaison de 5 étangs sacrés. La nuit dans un lodge.

Jour 11  : Panch Pokhari à Kote (3550m) marche: 5h. +500m -1150m

Dès le départ, on traverse un petit ruisseau, puis on monte lentement pendant environ deux heures, puis redescendre vers Mujang Khola. Pendant l'ascension, on peut voir des belles vues de Panch Pokhari, Pangre Pokhari Danda et de grands pâturages de yacks. De Mujang Khola, on traverse une rivière pour arriver dans une forêt dense de pins pour atteindre Kothe. Kothe est situé au bord d'une rivière avec de nombreux lodges. La nuit dans un lodge.

Jour 12 : Khote (3600 m) à Tangnag (4250 m) 7h. + 750 m / - 80 m

Du village de Khote, il faut poursuivre le long de la rivière en gardant le Mera peak en point de mire. Dépasser le confluent de l'Hinku khola avec la Sanu khola. Commence alors une ascension sur la moraine pierreuse. Continuer à travers les blocs le long de la rivière. La montée se poursuit à travers des alpages jusqu'à Duk gompa. Après quoi, on laisse la rivière pour monter sur la moraine jusqu'à une bergerie et finir sur le plat caillouteux de Thangnag. On a alors une vue sur le Kusum Kanguru (6370m), le Mera ouest (6260 m).

Tangnag, c’est quelques maisons d’alpage, certaines reconverties en lodge sommaire.

Peut-être une journée de repos et profiter d’aller jusqu’au belvédère de Tangnag Ri à 5 000 m 

Jour 13 : Tangnag Ri (5000m)

Journée d’ascension de Tangnag Ri 5000m d’altitude.

Jour 14 : Tangnag (4250 m) à Khare (4900 m) (4h) + 600 m / - 20 m

Journée d’ascension assez longue et difficile avec l'altitude. Il faudra passer plusieurs segments abrupts pour accéder au glacier du Mera. Cela se fait toutefois sans trop de problème. Il faut poursuivre à travers les contreforts de la morraine jusqu'à Khare, qui se trouve au pied du glacier. En arrivant à Charpatti Tal, on descend pour traverser un bassin sablonneux.

La vue sur les crêtes du Mera Peak est spectaculaire depuis Dig Kharka. Refuge Mera Lodge

Jour 15 : Khare (4900 m)

Balade vers le glacier en direction du Mera-la. Ne pas oublier les crampons.

Jour 16 : Khare (4900 m) à Tangnag (4400 m) (5h)

Retour jusqu’à Kote ou Khote par le même chemin que l’aller.

De Khare, il faut laisser le lac Sabal Tsha sur la droite et continuer jusqu’à Tangnag.

Jour 17 : Tangnag (4400 m) à Khote (3550 m) (6h)

Le sentier suit presque tout le temps la rivière.

Pas de problème pour loger, de nombreux lodges au bord de la rivière.

Jour 18 : Khote à Chetera La (8/9h)

On continue la descente le long de la rivière pendant une heure avant de remonter. Un sentier récent permet de gagner les hauteurs de la vallée, plutôt que de passer à nouveau à travers la forêt. Une nouvelle journée d'ascension qui a le mérite d'offrir un joli panorama sur le Mera Peak.

Jour 19 : Chetera La / Zatrwa La (4660 m) à Lukla (2800 m) (7/8h)

Le chemin se poursuit avec une succession de montées et de hauts plateaux avant d'accéder au sommet escarpé du Zatrwa La, à 4660 m d'altitude. C’est la descente graduelle qui permet de traverser jusqu'à Zatr Og. La suite se fait plus raide à partir de Kalo Himal ("Montagne Noire") jusqu'aux pentes caillouteuses de la vallée de la Dudh Koshi, pour arriver en fin de journée à Lukla.

Jour 20 : Lukla (2800 M) à Benkar (2835 m) :

Depuis la sortie de Lukla, on a une belle vue sur le Karyolung et le Nupla. Là, il faut rejoindre le sentier de descente vers la Dudh Koshi Nadi. Ici, on n’est plus seul sur le sentier et on croise le trafic des caravanes de mules qui l’empruntent à toute heure. Au-delà, c’est Chheplung et ses rochers gravés (1h, 2492m). Au village, il y a plusieurs lodges le long du sentier. Dix minutes à pied au-dessus du village, coincé dans une grotte au pied de hautes falaises, se trouve le minuscule Chheplung (Taktag) Gompa.  Cependant, le village de Chheplung a été gravement endommagé lors du tremblement de terre. Il faut donc se renseigner si ce gonpa existe toujours.

Après Chheplung, le sentier monte régulièrement à travers plusieurs forêts. La vue commence vraiment à devenir grandiose lorsque l’on monte après Chhuthawa. Le chemin passe au nord par un long pont suspendu sur la Thado Koshi Khola et mène à un groupe de pavillons plus petits, plus calme et plus agréable. Benkar (90 minutes) 

Jour 21 : Benkar à Namche Bazar

À partir de là, le sentier s'enfonce une nouvelle fois dans la forêt et on est souvent ralentis par les trains muletiers transportant des marchandises pour Namche.

Depuis Benkar, on suit la Dudh kosi jusqu’à la traverser, pour rejoindre Monjo, qui est le point d’entrée du parc du Sagarmatha. Le sentier monte avant d’arriver à Bengkar et passe une petite cascade avant de franchir un col miniature pour arriver dans le village à 2710 m. Regarder les falaises au-dessus du village, pour voir une peinture rupestre de

Guru Rinpoché marquant l'entrée d'une retraite de méditation. On est maintenant à environ quatre heures de marche du bazar de Namche, mais les difficultés vont commencer !

Pour rejoindre Chhamuwa, le chemin est sans trop de difficulté, juste une pente légère qui va vers la périphérie de Monjo à 2840 m. Le village jouit d'un joli cadre à côté du Dudh Kosi et on peut visiter le petit Utse Choling Gompa situé sur un piton rocheux à côté de l'école du village. Juste au-dessus de Monjo se trouve le point de contrôle d'entrée du parc national de Sagarmatha (6h-18h), où votre carte TIMS et le reçu du parc national seront vérifiés. Si vous n'avez pas payé d'avance, vous pouvez payer les frais du parc national au guichet. Au-delà du point de contrôle du parc national, le sentier passe par un kani (porte en forme de stupa), indiquant votre entrée dans un baeyul, ou terre cachée, et se jette à côté d'une énorme falaise de granit sculptée de mantras en caractères tibétains. Le sentier coupe sur la rive ouest du Dudh Kosi sur un autre pont suspendu, puis se dirige vers le nord jusqu'à Jorsalle (Thumbug; 2830 m). C'est le dernier village avant la grande montée vers Namche Bazaar et un bon endroit pour souffler avec une portion de dal bhat et un thé. Après, il n’y a plus rien avant l’entrée de Namche. Il faudra encore s’arrêter à la fin de la ville pour s’enregistrer auprès de l'armée. Juste au-dessus du poste de contrôle se trouve l'ancien tsamkhang (retraite de méditation) en ruine du lama local, situé dans une immense grotte au-dessus du village. Les belles peintures murales intérieures peintes sur des planches de bois sont à voir. La piste difficile de 10 minutes part de derrière le Sherpa Lodge. Vérifier qu'il est ouvert au Bouddha Lodge, qui est géré par le petit-fils du lama.

Au-dessus de Jorsalle, le sentier conduit sur un autre pont suspendu. Suivre le sentier en bordure de rivière sur du gravier et des rochers avant de remonter dans la forêt. On aperçoit le confluent des rivières Bhote Kosi et Dudh Kosi. Le sentier menant à Namche Bazaar va commencer et on sera parti pour 2 h 30 de sueur. Franchir un dernier pont suspendu au-dessus du Dudh Kosi (si des trains de yaks ou de poneys sont déjà sur le pont, laisser les passer, vous ne voudrez pas être poussés dans la gorge par un des bovins envahissants.

Il existe un fort sentiment que c’est là que la montagne commence vraiment. D’ici à Namche Bazaar, c’est une ascension tortueuse et zigzagante à travers une dense forêt de pins, avec seulement une poignée de conduites d’eau pour remplir votre bouteille. À mi-hauteur, on peut avoir un aperçu partiel de l’Everest. Finalement, le sentier se nivelle et monte de la forêt vers un poste de contrôle à Mislung, où vous devez présenter votre carte TIMS et le reçu du parc national. Le sentier principal continue à monter avec des marches en pierre menant à Namche Bazar. On est heureux de pouvoir déposer son sac une fois qu’on atteint les premières maisons de Namche, où on peut boire et manger avant de rentrer réellement dans la ville. Cette ascension nous amène à une altitude (3440 m) où on peut commencer à ressentir les premiers symptômes du mal de l’altitude. Attention donc.

Jour  22 / 23  : Namche Bazar (3440 m)

Une ou deux journées de repos au Namaste lodge, avant d’attaquer la haute montagne.

Namche Bazaar est le principal village du Khumbu. S’étend sur les pentes d’une zone en forme d’amphithéâtre dominée par le Khumbilha (ou Khumbu Yül-Lha, littéralement le « dieu de Khumbu » en tibétain) dont le sommet à 5761 m reste encore inviolé car considéré être la demeure du dieu protecteur de la région, et situé dans un amphithéâtre naturel donnant sur la crête déchiquetée de Kongde Ri (6187 m), Namche Bazaar est la capitale non officielle du Khumbu. Historiquement, Namche Bazaar était une étape importante pour les expéditions commerciales à travers le Nangpa La vers le Tibet, mais aujourd'hui, le village tire l'essentiel de ses revenus de l'industrie du trekking, ce qui en fait l'un des districts les plus riches du Népal.

Namche Bazaar a son marché le samedi, attirant sherpas et rais des environs.

Il faut savoir que Namche produit plusieurs marques de sa propre eau minérale. Étonnamment assez pour les gens habitués à penser que même l’eau des montagnes est sale au Népal, l’alimentation en eau de la ville de Namche est identique à celle qu’elle embouteille et a été testée à plusieurs reprises. Pensez donc à prendre davantage conscience de l'environnement en buvant de l'eau du robinet ou de l'eau filtrée plutôt qu'en achetant des bouteilles.

Jour 24  : Namche Bazar à Tengboche (3,870m) 5 à 6 heures

Après le petit déjeuner, départ vers Tengboche, profitant de superbes vues sur le mont Everest, Mt Nuptse, Mt Lhotse, Mt Ama Dablam et vue rapprochée de Thamserku. La randonnée suit un sentier plus ou moins bon avec quelques up and down qui ne dérange pas car la vue est magnifique.

Le sentier descend graduellement jusqu'à Kayangjuma. Le chemin atteint finalement Sansa qui est la jonction principale du sentier qui part vers la vallée de Gokyo et le camp de base d'Everest.

La piste continue à travers les forêts de pins et après avoir traversé un pont sur la rivière Dudh Koshi, pour arriver à Phunki Thenga, un petit hameau avec quelques maisons et un petit poste militaire au milieu des bois alpins (contrôle des permis). Après un arrêt repas à Phunki Thenga, commence une grosse montée plus difficile à travers les forêts de pins avant d'atteindre Tengboche. Tengboche est un endroit idéal pour des vues rapprochées sur le Mont Ama Dablam, le Mont Nuptse et le Mont Everest. Et il a le plus grand monastère bouddhiste de la région de Khumbu.

Jour 25 : Tengboche (3860 m) à Pangboche (3930 m)

Faire Tengboche - Pangboche est un petit détour sur le circuit habituel. Mais je voudrais retourner là-bas pour aller voir le grand lama Nawang-Paljur du monastère et monter jusqu’à Tabuche Kharka.

Dans la partie supérieure du village, Pangboche (Pal Rilbu) Gompa est le plus ancien monastère du Khumbu, fondé par Lama Sange Dorje au 17ème siècle mais restauré par l'Institut de la montagne en 2010. Juste au-dessus de l'école voisine d'Hillary, se trouve un petit sanctuaire dédié à Guru Rinpoché. Les lodges sont dans des maisons traditionnelles, dispersées autour de la gompa.

Avant de partir pour ADBC, la possibilité de rejoindre Dingboche via Tabuche Kharka.

Jour 26 : Pangboche – Tabuche Kharka

Après la nuitée à Pangboche, je vais monter à Taboche Kharka (4400 m, 4383 m). Lorsque je suis au monastère, il faut demander à un villageois comment atteindre le chemin menant à Taboche Kharka. Taboche Kharka est l'endroit où les villageois apportent leurs yacks pour les pâturages d'été. La montée est raide et on se retrouve bientôt au-dessus de la limite des arbres. Après deux heures, on arrive à une sorte de prairie. À partir de là, on peut déjà voir voir le mont Makalu (8481 m) et d'autres montagnes qu’il est possible de voir depuis le sentier. Possibilité de grimper plus haut pour atteindre les 5000 mètres. Il faut faire attention à partir de ce point, car on marche sur d'énormes rochers dont certains sont instables. Vue imprenable dans la solitude.

La montée jusqu’à 5300 m au Tabuche View depuis Pangboche aller 3-4 heures et la descente 2 heures.

Jour 27 : Pangboche (3930 m) à Ama Dablan BC (4600 m)

Le début du sentier vers ADBC est un peu déroutant, car il y a plusieurs sentiers. Si on trouve le bon point de départ, la piste est alors assez évidente. Sur le chemin du retour (depuis Ama Dablam, Colombie-Britannique), les pentes en éboulis sont plus difficiles à franchir que lorsqu’on monte  le long du même itinéraire. 

Il faut descendre au pont pour traverser la rivière Imja. Puis se débrouiller pendant environ 20 minutes sur un sentier étroit jusqu'à ce que l’on arrive dans un pré. Le chemin est toujours en montée sur une colline ouverte avec une vue à 360 degrés sur les montagnes environnantes. Le sentier menant au camp de base d’Ama Dablam est un mélange de montées raides, de marche douce dans les prés et de ruisseau pendant 3 heures avant d’atteindre le camp de base. Il y a de fortes chances de voir des camps pour des expéditions d’alpinisme de mars à mai et d’octobre à la mi-décembre. À l'approche de l'altitude la plus élevée, l'Ama Dablam ressemble un peu au Sphinx.

Le camp de base Ama Dablam (4600 m) est une zone dégagée de terrain plat traversé par un ruisseau. Si on le souhaite, on peut continuer à traverser le pré plat, grimper la colline en face jusqu'à ce qu’on atteigne une zone rocheuse pendant environ 90 minutes et on se retrouve au-dessus de 5 000 m.

Du camp de base Ama Dablam, retour à Pangboche.

Jour 28 : Pangboche (3930 m) à Dingboche (4410 m)

Le sentier commence par un sentier vallonné qui contourne la colline pendant environ 40 minutes avant une courte montée pour atteindre un petit village appelé Shomare. 

Le sentier continue vers le haut pendant environ 15 à 20 minutes de Somare jusqu'à un ancien glissement de terrain et les niveaux de piste. On passe par le hameau d’Orsho avec un seul lodge.

Continuer tout droit pour arriver à Dingboche 4430 mètres, le sentier allant à gauche mène à Pheriche 4350 mètres. À la fin du terrain plat, on arrive à un pavillon où on descend jusqu’au confluent des rivières Khumbu et Imja. Peu après le confluent, on trouve un pont en direction de Dingboche. Après ça monte au bord de la rivière pendant environ 30 minutes pour atteindre les maisons dispersées de Dingboche (4360m). En regardant vers l’est du village, on découvre les sommets enneigés d’Island Peak (Imja Tse; 6189m), Peak 38 (7591m) et Lhotse (8501m). La marche d'aujourd'hui devrait prendre entre 3-4 heures.

Jour 29 : Le Nangkar thsang (5616 m)  depuis Dingboche (4410 m)

A minima, l’ascension partielle jusqu’à l’ermitage, pour panorama exceptionnel. Les habitants semblent l'appeler Nangar-Joong.

Une agréable promenade est la montée d'une heure devant les drapeaux de prières et les chortens vers l'ermitage de Nangkartshang, une collection de retraites construites autour de la grotte de méditation de Sange Dorje, sur la crête au nord de Dingboche. Le sentier continue sur la colline pendant encore 90 minutes jusqu'à un point de vue à 5070m qui offre une vue fantastique sur Cholatse (6443m) et Taboche (6542m), au sud des lacs situés au pied de l'Ama Dablam et à l'est de Chhukung et Makalu (8463m), la cinquième plus haute montagne du monde.

De Dingboche, il ne faudra que 45 minutes pour se rendre à cette ancienne retraite de méditation dans une large et belle vallée. Après continuer à monter la colline pendant encore 30 minutes et on aura une vue panoramique sur les sommets de Cholatse et de Taboche, ainsi que sur Ama Dablam. Le joli lac de Chola-tsho est également visible d'ici. C'est une superbe randonnée.

Il y a un sommet ou point culminant d'une longue et assez raide arête divisant la vallée, généralement appelée Nangkartshang, bien que, selon certaines cartes, il s'agisse simplement d'un sommet sans nom sur une crête, Nangkartshang (ou Nangkar Tshang) étant un sommet rocheux. Le panorama du sommet est certainement l'un des meilleurs de la région, avec tous les sommets et les belles vues sur les deux vallées. Le Cholatse 6000 m et l’Ama Dablam peuvent être vus sous un autre angle car ils sont juste en face de la vallée.

Jour 30 : Dingboche (4410 m) à Chhukhung (4730 m)

De Dingboche, c’est une ascension régulière sur des moraines stériles, une série de tremplins sur le Niyang Khola et un salon de thé solitaire à Bibre (4570 m), à une heure de Dingboche. Environ 30 minutes à l’ouest de Bibre, on arrive à Chhukung (4730 m), le plus petit village niché au milieu de crêtes de moraine.

Chhukhung (4730 m)

Chhukhung signifiait «entre ruisseaux» (Chu = ruisseau, torrent).

Depuis Chhukung, vue sur Ama Dablam, Lhotse, Nuptse, Tabuche, pic 38 (7590 m), Thamserku, pic Island (6189 m), Baruntse (7152 m), Amphula (5630), Makalu (8485 m), etc. toute la région est dominée par les pentes des glaciers Lhotse et Nuptse et leurs débris moraines de couleur sombre. Les glaciers ne sont pas visibles depuis Chhukhung, mais on peut voir les pentes du glacier. Les cours d'eau rapides de ces glaciers se confondent avec ceux du lac glaciaire Imja pour former Imja Khola (rivière).

Il y a au moins une demi-douzaine de lodge à Chhukhung.

Jour 31 : Chhukung au Chukhung Ri

Départ pour le sommet du Chhukhung Ri 5550 m cerné par les glaciers du Lhotse et du Lhotse Shar.

Jour 32 : Chhukung vers l’Island Peak pour arriver au lac Amphu Labsta Tsho ou Imja Tsho

Journée vers le camp de base de l’Island Peak. Après Chukung, la montée est d'abord assez raide, avant d'atteindre la vallée glaciaire située entre les glaciers du Lhotse et de l'Imja. On arrive ainsi aux abords du glacier de l'Imja. Redescente à Chukung.

Jour 33 : Chhukung (4730 m) à Lobuche (4910m)

Cette année, pas de Khongma La, une fois c’est assez !! Donc retour sur Dingboche. Là, il faut directement monter sur un chemin qui part vers la droite pour arriver à un stupa. Puis c’est presque tout droit jusqu’à Dugha (Thukla) et continuer le chemin qui commence à monter vers le Thokla Pass. Au sommet se trouve un sanctuaire de ceux qui sont mort sur l’Everest. Lobuche n’est plus très loin.

Jour  34 : Lobuche (4910 m) à Gorakshep (5140 m) pour le Kala Patthar (5550 m)

Gorak Shep n’est pas très loin et cette fois, je retourne là-haut pour refaire le Kala Patthar et l’Everest Base Camp. Pas besoin de détailler le parcours, il suffit de suivre le sentier.

Le prétexte sera la montée au belvédère du Kala Patthar duquel on peut admirer le bassin d'alimentation du glacier Khumbu ceint du Pumori, du Lingtren, du Khumbutse, du Changtse, du Lho La et de Nuptse, sans oublier en arrière-plan le seigneur des lieux, l'Everest. Il domine quand même tout ce beau monde. Cette fois, je monterai pour le coucher du soleil (si le temps est bon).

En tout début d'après-midi (c'est à ce moment que le soleil offrira ses meilleurs effets de lumière sur le cirque de montagnes), on part à l'assaut du sommet du Kala Patthar. Si j’ai la même forme physique que la première fois, je devrais arriver au sommet en 2h30. Je resterai là-haut pour le coucher de soleil, redescente sur Gorakshep en moins 1h30. Le lendemain l’EBC. Pas oublier la lampe frontale !

Jour 35 : Gorakshep à l’Everest Base Camp

Le matin après le petit déjeuner, je ferai le Base Camp. Puis retour à Gorakshep, pour prendre mon sac et partir sur Lobuche avant de me diriger vers Gokyo.

Jour 36 : Pangboche à Phortse

La jonction avec la vallée de la Dudh Khoshi Nad depuis Pangboche n’est pas simple car elle se fait sur un sentier très étroit à flanc de colline avec la rivière Imja khala en contre bas. Avec un peu de concentration cela passe quand même !

Jour 37 : Phortse à Thare

Après le petit déjeuner, je quitte Phortse par un chemin qui longe la Dudh Khoshi Nad sur la rive gauche. Ce sentier est sans difficulté, très visible et tranquille. On passe par Thare, Thore, Tshom Teng, jusque Karnasa. Après c’est directement Dragnag.

Jour 38 : Thare à Dragnag

Comme la veille, le parcours est sans difficulté jusqu’à Dragnag. Nuit au lodge

Jour 39 / 40 : Dragnag (4700 m) à Gokyo (4790 m)

La randonnée vers Gokyo est délicate, car il faut traverser un glacier géant. Ce glacier est couvert d'éboulis, aucun crampon n'est donc nécessaire, mais la randonnée est lente.

Une petite remontée sur la moraine latérale du glacier et nous voici surplombant le Taujun Tsho, 2ème de la série des lacs Gokyo (1h, 4750m). Au pied de la moraine, on retrouve le sentier de montée en provenance de Namche Bazar et on le suit jusqu’au 3ème lac, le Taboche Tsho, auprès duquel de nombreux lodges ont été construits (30 min. 4790m). Ce lac se pare de nombreuses couleurs au fur et à mesure de l’avancement de la journée, allant du bleu indigo du matin au turquoise vif de l’après-midi : une pure merveille.

En tout début d’après-midi, poursuivre la remontée de la vallée en direction du Cho Oyu au moins jusqu’à un belvédère signalé d’un gros cairn (50mn, 4950m) pour disposer d’une vue spectaculaire sur le fond de la vallée et découvrir le voisin de droite du Cho Oyu, en l’occurrence le Gyachung Kang avec ses 7922m duquel le Ngozumpa Glacier est issu. Sur notre gauche, le 4e lac Gokyo, Thonak Tsho, présente ses eaux bleutées au pied d’un drôle de sommet pointu. Retour au village en 30mn.

Les lacs de Gokyo :

Lac n°1 : Longponga. Lac n°2 : Taboche Tsho. Lac n°3 : Dudh Pokhari (littéralement « bassin de lait »), au voisinage immédiat du hameau Gokyo. Lac n°4 : Thonak Tsho. Lac n°5 : Ngozumpa Tsho. Lac n°6 : Gyazumpa Tsho. Lacs gelés de janvier à avril, bleu vert en mai, sans doute jusqu’à fin novembre, partiellement gelés fin décembre.

Les six lacs qui entourent Gokyo sont les sources de la rivière qui coule jusqu’à Lukla, et que les hindous et les bouddhistes les considèrent comme sacrées. Durant le Janai Purnima (Festival du fil sacré), qui tombe habituellement en août, des centaines de Népalais des basses terres effectuent le pèlerinage à Gokyo pour s'immerger rituellement dans les eaux glacées. Le premier lac est le Thonak Tsho (4835 m), un bassin gris acier entouré d’énormes rochers et de plaques de glace (à une heure de Gokyo).

Juste au nord de Gokyo, deux heures et demie plus loin, se trouve le cinquième lac de Gokyo - Ngozumpa Tsho - à 5000 m. À cinq minutes à l'est du lac, au sommet de la moraine, se trouve le "Point de vue du scélérat".

La piste de Gokyo est bien tracée et commence à l'extrémité nord du village. Il va parallèlement au glacier Ngozumpa et monte progressivement dans la vallée. À une heure et demie de Gokyo se trouve le quatrième lac - Thonak Tsho - le plus grand des six. Une heure plus tard, on arrive au cinquième lac, mais avant cela, c’est bien de tourner à droite, car par temps clair, on a une belle vue sur l’Everest et Lhotse sous un angle très particulier.

Le sentier le plus facile consiste à suivre le pied de la colline à gauche jusqu'au cinquième lac, Ngozumba Tsho (4980 m), situé sous l'épaule glacée de Cho Oyu (compter 1h25). Sur le rivage se trouve un rocher de la taille d'une maison de trois chambres à coucher.

La plupart des gens retourne d'ici à Gokyo. ………… Pour des vues encore meilleures, les trekkeurs acclimatés peuvent escalader Ngozumba Ri (5550m), la colline au nord du cinquième lac. C'est une montée difficile et la dernière section est un peu difficile, mais la vue de Cho Oyu, du sixième lac et de l'Everest est inégalée. Juste bon à savoir au cas où je serais fort !!!

Et si encore plus fort que je ne le pense ….. Choisir de continuer pendant encore 90 minutes jusqu'au sixième lac, le Gyazumba Tsho (5150 m), qui est au Cho Oyu BC composé de plusieurs lacs saisis par des doigts de glace au pied du Cho Oyu. Suivre le sentier qui monte dans la vallée entre Ngozumpa Ri et le glacier, en restant à gauche et en vous balançant à gauche lorsque vous apercevez Cho Oyu. A 15 minutes de marche plein ouest, vous tomberez sur un panorama surplombant les lacs. Le mur de Cho Oyu, haut de 2 km de hauteur, est suffisamment proche pour être touché. Vous devez être en forme et bien acclimaté pour venir ici et revenir dans la journée de Gokyo en 3 h. Pour la balade depuis Gokyo aller – retour, il faut compter au moins 7 heures.

À l’est de la moraine, à l’est, se trouve une petite colline, connue sous le nom de point de vue du scélérat (5 000 m), qui offre une vue imprenable sur Cho Oyu et le glacier supérieur de Ngozumpa. Attention à ne pas vous approcher trop près du débord de moraine en ruine.

Jour 41 : Gokyo / Renjo La à  Lumde (4368 m)

C'est le jour du franchissement do Renjo La avec ses 5417 qu’on atteint en +/- 3 heures depuis le petit village de Gokyo. Ce sera le seul des 3 Pass que je ferai cette année. Encore une fois, il faudra partir à l’aube sur un sentier qui monte assez doucement au-dessus de la rive nord du lac. Puis peu à peu, la pente augmente et devient de plus en plus difficile, jusqu’à ce qu’elle se transforme en un véritable mur de quelques centaines de mètres qui coupe les jambes.

Voici le chemin à suivre :

Le Rhenjo La est l’un des trois meilleurs cols de l’Everest, les deux autres étant Kongma La et le plus populaire est le Cho La, les deux derniers devrait avoir déjà été franchis (si bonne météo). Le Rhenjo La peut-être croisé du côté de Gokyo comme du côté de Thame - Lumde. Cependant, il est conseillé de traverser le col du côté de Gokyo car la montée du côté de Lumde est extrêmement longue et fatigante.

Gokyo (4750 m) au Rhenjo La (5357 m)

On quitte Gokyo vers les 6 h 15 et par le col sur un sentier qui longe le troisième lac et grimper doucement pendant une heure. Le sentier va ensuite commencer à monter sérieusement en suivant une série de lacets pendant encore +/- 1 h, puis on arrive sur un plateau plat d'où l’on a une nouvelle fois une excellente vue sur l’Everest et sur les autres sommets, dont Makalu. Ce plateau peut être recouvert de neige et il y a des cairns pour montrer le chemin. Du plateau, le sentier a basculé à droite et a commencé à remonter à travers rochers et moraine. Le col peut être vu à partir d'ici avec une rangée de drapeaux de prières suspendus à travers les rochers. La montée jusqu’au sommet du col serait +/- 1h.

Le col offre une excellente vue au nord et au sud. En regardant vers le côté de Lumde, on a une vue sur les sommets de Rolwaling et en regardant vers le côté de Gokyo, on aperçoit le Rhenjo La 5357 m.

Du col, un escalier en pierre très raide mène à un lac émeraude visible depuis le sommet. Passer le lac et le sentier tourne à gauche en suivant le contour naturel de la vallée. Dans environ 1h, il y a un grand lac sur le côté gauche. Le sentier passe devant ce lac et monte doucement jusqu'à ce qu'il atteigne des colonies de pierre construites par des éleveurs de yaks. Cette partie de la marche peut être extrêmement froide et venteuse, surtout si elle est brumeuse et nuageuse. À partir de là, le sentier se dirige vers le bas et les lodges de Lumde sont visibles dans la vallée, à environ 30 à 45 minutes. Lumde compte maintenant quatre ou cinq lodges, de sorte que l’hébergement n’est généralement pas un problème.

Lumde (4368 m)

Possibilité de marcher au nord de Lumde en direction du Nanga La, mais on conseille de vérifier à Lumde les dernières informations après être descendu de Renjo La. Car le chemin est suseptible de changer et de devenir dangereux.

Au lieu de passer la nuit à Lumde, une alternative populaire consistait à continuer facilement sur 40 min. dans la vallée principale de Bhote Kosi jusqu’à Arya (4360 m) et à utiliser les lodges comme base pour explorer la haute vallée peu visitée. Les sentiers menant au Bhote Kosi suivent un itinéraire emprunté depuis des siècles par les commerçants tibétains qui transportaient du sel et des céréales à travers le Nangpa La vers et depuis le Tibet. Tout au long de la vallée, vous passerez par des sentiers de yak et des campings utilisés par les commerçants de Tingri jusqu'à la fermeture du col en 2012, à la fermeture du passage frontalier.

La plupart des gens se contentent de faire une randonnée d'une journée dans la vallée depuis Arya. La vue sur la montagne commence à s’ouvrir au bout de 40 min. environ et on arrive à un énorme rocher au bord du sentier couvert de mantras sculptés. Plus loin, la vallée latérale s'ouvre pour offrir une vue magnifique sur les sommets de Pangbuk (6625m), Dragnag Ri (6801m) et Singkorab (5982m). Il faut encore 2 heures et demie de montée dans la vallée sur un sentier parfois dégagé au-dessus de la rivière, traversant une falaise profondément érodée et plusieurs sections de glissements de terrain dangereux pour atteindre la grotte de Sumnag. De là, vous pouvez encore suivre le sentier principal pendant 15 minutes, puis remonter la moraine à droite pour admirer de superbes vues sur le glacier de Lumsumna. De gauche à droite, le pic de Lunag (6907m), Jobo Ringang (6772m) divisant les glaciers de Lunag et de Nangpa, le rocher noir de Nangpa Gotaya (5790m), les sommets du Pasanglama Chuli (7352m) et le mur de Nangpa Gorsum, avec Cho Oyu furtivement derrière elle.

Nangpa La, un passage important et une route commerciale menant au Tibet, qui a été fermée après l'invasion chinoise. C'est ainsi que les Sherpas ont émigré du Kham, à l'est du Tibet, à Solukhumbu, à partir du 15ème siècle. Radek Kucharski. Le passage historique entre le Kham et le Khumbu. Il est vrai que les autres cols du Khumbu exigent encore plus de qualité d’escalade.

Demain ce sera Thame.

Jour 42 :  Lumde (4368 m) → Thame (3820 m)

Petite journée de marche lors de la descente de la vallée de la Bhote kosi. Descendre vers Marulung jusqu’à une passerelle. On traverse le village de Tarnga dominé par le Langmoche Ri (6344 m) et du Teng Ragi Tau (Angole) à 6943 m. On continue le long de la vallée pour franchir par le pont, la rivière qui vient du Dig Tsho. Plus loin, on arrive à Thambuteng à 3927 m où il y a le Kyaro gonpa. C’est le dernier village avant Thame. Nuit comme l’année passée à  l’Everest Sumnitter lodge. Maison d’Apa Sherpa qui a gravi l’Everest 21 fois et lieu de naissance de Tenzing Norgay (né en mai 1914 et mort le 9 mai 1986 à Darjeeling. Il était le premier homme avec Edmund Hillary à atteindre le sommet de l'Everest, le 29 mai 1953, à 11 h 30).

Thame (3820 m)

Thame est la fin de l'ancienne route commerciale tibétaine de Tingri via Nangpa La.

Thame se trouve à un carrefour important, avec des sentiers allant de l’ouest vers Tesi Lapcha, le col de 5755 m qui conduit à la vallée de Rolwaling et au nord, d’où je viens, vers le croisement de Renjo La (5345 m) et de Nangpa La (5716 m) frontière avec le Tibet. En face du village, il y a encore le Kongde Ri (6168 m), vers où je me dirigerai au départ de Thame pour rejoindre le hameau de Kongde, si cette fois les conditions météo sont bonnes.

Les maisons sont dispersées dans une vaste plaine inondable. Les sédiments meubles sous le village rendent Thame particulièrement vulnérable aux tremblements de terre. Thame possède un magnifique monastère.

Une randonnée de 25 minutes sur la crête de sable nous mènera à Thame Gompa, coincée dans une fissure dans le rocher à 3970m. Il faut rester à gauche en passant devant les murs de chortens et de mani. Installée dans un ensemble de maisons en pierre au toit en ardoise, la gompa a survécu au séisme, mais de nombreuses structures ont été endommagées et des travaux de restauration sont en cours (2018). Ce gompa (connu sous le nom de Dechen Chekhorling) a été fondé en 1667, mais il a été rénové plusieurs fois. Les peintures murales à l'intérieur ont été retouchées par des artistes locaux en 1998. La chapelle principale abrite des images de Chenresig, Guru Rinpoché et Sakyamuni. Point intéressant, un lodge très agréable, offre la possibilité de passer une nuit au calme car pas beaucoup de clients, vous risquez d’être même seul.

Jour 43 / 44 : Le Sunder Peak (5360 m)

Cette année pas d’approche du Tashi Labsta La, pour changer, j’ai décidé de faire le Sunder Peak.

Peu de gens randonnent vers Sunder Peak, 5368 mètres. Ce nom signifie montagne magnifique. Elle est située à une journée de marche de Namche.

Sur le Sunder Peak, splendides panoramas sur la vallée du Nangpa La et du Tashi Labsta La. Une belle collection de sommets s'offrent à vous : le Thamserku (6623 m), le Kangtega (6782 m), le Kusum Kanguru (6367 m), les crêtes du Kongde Ri (6187 m), et au nord un sommet de plus de 8000 mètres, le Cho Oyu (8201 m) !

Sunder Peak

Un autre trek pour les personnes pleinement acclimatées se trouve au sommet du sommet de Sunder (5360 m), le plus dur de tous les points de vue du Khumbu. Il faut quitter Thame à l'aube pour se donner le temps de l'escalade implacable de 1500 m et de sa descente. Le sentier monte de derrière la gompa et monte la crête abruptement.

Jour 45 / 46 : Thame (3820 m) / Namche (3440 m) à Benghar

Jour 47 : Benghar à Phakting (2610 m)

Jour 48 : Phakting (2610 m) à Paiya (2730 m)

Jour 49 : Paiya / Kari La à Kharikhola

Encore une belle montée jusqu’au Kari La. Arrêt pour manger, puis descente (3h30) pour Kharikhola. Arrêt au Lodge Full Peace.

Jour 50 : Kharikhola à Nunthala

Grosse journée et belle montée jusqu’à Nunthala.

Jour 51  : Nunthala à Taksindu

Grosse montée jusqu’au monastère de Taksindu, après il ne reste que 15 min. pour arriver au lodge Hill Top.

Jour 52 / 53 / 54 : Taksindu / Ringmu / Salung à Phurtyang

Belle descente jusqu’à Ringmu. Arrêt pour un repas et achat de fromage, puis remonter jusqu’à Salung. Arrêt au lodge. Le lendemain, poursuivre jusqu’à Phurtyang. Lodge Everest View

Jour 55 / 56 : Phurtyang / Jumbesi au monastère de Thubten Chöling

Impossible de se perdre puisqu’il n’y a qu’un sentier !

Jour 57 : Jumbesi à Phaplu

Une route directe relie aujourd’hui les deux villages.

Jour 58 : Phaplu à Katmandu

4x4 collectif pour un long trajet. Katmandu au soir.

Jour 59 / 60 / 61 Katmandu

Plus 9 jours de libres. Total 70 Jours