Préparation la vallée de l'Inkhu Khola

Circuit Khumbu 2025

Le tracé de la vallée de l'Inkhu Khola n'a pas été simple à mettre en place, vu que ce circuit est une destination de trekking qui n'est pas très ancienne et très peu empruntée. Dans un premier temps, j'aurai voulu démarrer à Bung pour faire toute la vallée de l'Inkhu Khola et ressortir à Lukla. Mais je ne voulais pas prendre un 4x4 pour me rendre de Salleri à Bung. Il m'a alors semblé qu'un départ depuis Kharikhola était plus facile pour rejoindre Kiraula, village que je devais de toute façon traverser si je partais de Bung, avec 4 heures de marche en moins. 

Après Lukla, je me dirigerai par la voie normale du BC Everest en passant par le parc national de Sagarmatha. Je ferai là-bas ce que j'avais regretté de ne pas avoir fait en 2019. Mais vous verrez bien tout ça au fur et à mesure de ma préparation. Une chose est certaine, c’est qu’il y a tellement à faire dans la région, qu'il est impossible de vouloir tout faire en un voyage. Pour ma part, j'en suis à mon troisième et je retourne avec plaisir avec l'espoir d’encore y découvrir des choses. 

Le Panch Pokhari de Solukhumbu est entouré, Himalaya oblige, de hauts sommets, de vallées verdoyantes et ce qui ne gâche rien, avec 5 lacs aux eaux cristallines situés dans la région rurale de Mahakulung, district de Solukhumbu dans le parc national de Makalu Barun. Ces 5 lacs portent les noms suivants : pour le 1er Buwa Pokhari, le 2éme Aama Pokhari, le 3éme Chhora Pokhari, le 4éme Buhari Pokhari et pour le 5éme c’est Ghothalo / Kamara Pokhari. Ce sont des lieux de pèlerinage d’une grande importance religieuse aussi bien pour les hindous que pour les bouddhistes. Panch Pokhari de Solukhumbu est situé dans la municipalité rurale de Mahakulung, district de Solukhumbu dans la région du parc national de Makalu Barun. Ce qui veut dire qu’il me faudra sûrement prévoir l’achat d’un Entrance Permit et aussi d’un Entrance Fee (qui pourra peut-être servir dans le Sagarmatha Park !) A voir sur place. Toute cette partie du Népal est une destination récemment ouverte aux trekkeurs. Comparé aux itinéraires de trekking plus populaires de la région de l’Everest, le Panch Pokhari Solukhumbu Trek offre une expérience plus calme et moins fréquentée. Ce qui veut dire que les lodges sont souvent des Tea Shop au confort rudimentaire où il y a la possibilité de dormir chez l’habitant. Dans tous les cas, le sac de couchage est à prévoir.

Circuit jour après jour

Départ de Bruxelles

Le 22 septembre 14h25 arrivée Kathmandu le 23 à 6h.

Si c’est comme l’année passée, je sortirai de l’aéroport vers 9h au maximum. Taxi jusqu’à Chabahil. A Chabahil, je vais réserver mon taxi 4x4 pour Salleri / Phaplu pour le lendemain, puis directement réserver une chambre à l’hôtel juste en face. Après ça, direction Bodnath pour changer l'argent pour tout mon séjour. Suite de la journée est libre.

Le 24 septembre départ à 5h pour Salleri. + / - 12h de route.

260 km de route vers un premier col dans les monts Mahabarath, puis on franchit à nouveau un col, mais cette fois en direction de la chaîne himalayenne, càd plein nord. La route est goudronnée sur l’essentiel du trajet, sauf la partie détruite par les inondations de 2024. Il faut la journée entière pour arriver à Salleri, village de commerces dans la région du Solu, le bas de la région de l’Everest. Le taxi 4x4 me conduira directement à Phaplu (2450m). Nuit au Phaplu lodge comme d’hab.

Phaplu - Ringmu (2720 m) - Taksindu La (3870 m) et Nunthala (2194 m)

De Phaplu à Ringmu, on emprunte un long chemin à travers bois jusqu'au village de Phera. Puis on descend explorer une 1ère combe où il faut traverser à gué une grosse rivière avant de reprendre de l'altitude. Le chemin continue ainsi de combe en combe avec une nouvelle traversée de torrent. On dépasse un mur de manis qui marque l'entrée de Ringmu. A gauche du chemin, il y a un lodge. Petit arrêt pour boire un thé, je redémarre vers le Taksindu La. Prendre le chemin montant derrière le stupa. Il ne reste plus qu'une heure trente, pour être à Thaksindu. Au sommet du Taksindu, petit arrêt pour un repas au Hill Top. Je serai à un peu plus 2h de Nunthala. Nuit au Shangrila Guest House.

Nunthala (2194 m) - Kharikhola (2220 m) Bupsa (2360 m)

Après Nunthala, il faut continuer la descente vers le Dudh Kosi (rivière au lait). La première partie descend brusquement pendant une heure dans des forêts mixtes et des terres agricoles jusqu'à Phuleli, où le Njiam Shop and Lodge devrait être en mesure de me préparer une tasse de chiya (thé népalais). Le sentier continue pendant encore 45 minutes vers un pont suspendu de 109 m de long qui traverse le Dudh Kosi à 1510 m. Le pont est l’entrée d'une région habitée par les Hindous Rais. Après avoir traversé le Dudh Kosi, le sentier monte au nord à travers des champs d'orge, de blé et de maïs pour rentrer dans le vaste village raï de Jubhing (Dorakbuk; 1680 m). Puis le sentier monte encore pendant plus d’une heure pour arriver à Kharikhola. Au début du village, on se trouve face à un grand escalier qui mène vers le Gompa Pema Namding, construit en 2008 par des lamas de Sikkim et perché sur une crête bien visible à une minute au-dessus du hameau. Si je suis assez courageux, je continuerai vers Bupsa où je prendrai mon premier jour de repos avant d’entrer dans l'inconnu, vers la vallée de l'Inkhu Khola. Si je ne monte pas à Bupsa, je dormirai à Kharikhola. Si je fais le détour, j’irai dormir à l’Everest Guest House à Bupsa 1h de grimpette pour un jour de congé !!

Kharikhola à Kiraule

A Kharikhola, je devrai me renseigner d'où part le chemin vers la vallée de l'Inkhu Khola. 

Le trajet prévu est de 21 km pour +/- 7 heures. Mais comme je ne sais absolument pas où je vais mettre les pieds, je vais voir plus loin où dormir. En chemin, il y a Panggom / le Panggom La / Shibuje- Chatuk /Mera Peak lodge / Najingdingma / Baskom Gonda et Kiraule. Je n’ai pas l’intention de faire cette étape en un jour. Je m’arrêterai sûrement à Shibuje.

Shibuje à Khiraule (2460 m)

Le village de Khiraule est habité par des sherpas et des rais. Sur un petit promontoire, il y a le monastère de Chambaling.

Khiraule Gumba / Monastery est la destination touristique locale de Mahakulung Solukhumbu. Le nom du monastère est Ngonga Thyakchhok Chholing qui a été fondé en 1738. C’est l’un des plus anciens monastères du Népal et très apprécié en raison de son design extérieur fascinant et unique. Le monastère, entouré de grands pins que l’on trouve rarement au Népal, aurait été apporté de Darjeeling il y a plus de 200 ans. L’importance culturelle de ce monastère est tout aussi précieuse car il est dit que la « Méditation Silencieuse » ( ङ्युङने Nyungne en Sherpa et मौन ब्रत Moun Brat en népalais) a en fait commencé dans ce monastère de l’est du Népal. Chaque mois de « Dasami » (dixième jour de la pleine lune) est un jour spécial pour les villageois qui vénèrent le Bouddha en allumant un certain nombre de lampes à beurre. Ainsi, « Dasami » (dixième jour de lune) est une tradition importante des villageois de prier à la puja du monastère. En 1934 et 1989 et le 25 avril 2015, des tremblements de terre ont touché certaines parties du monastère. La population locale a recommencé à restaurer le monastère. Nuit dans une lodge près du monastère.

Khiraule à Cholem Kharka (3 560m), 6 à 7 heures.

La première section du sentier d’aujourd’hui vers Cholem grimpe à flanc de colline directement au-dessus de Khiraule Gompa avant de rejoindre un chemin de terre, qu’il faut suivre ensuite sur une courte section. Puis continuer à gravir à nouveau les collines boisées. La dernière section de ce sentier est assez raide mais le sentier est impeccablement entretenu. Après environ 4 heures de marche à travers le sentier forestier, on est Jungle Camp (Cholem Kharka). Il y a un lodge, le Himalayan Lodge

Jungle Camp (Cholem Kharka) à Panch Pokhari (4 460 m), Rocky Step Trail of Stone Road et Hurhure Pass

De Jungle Camp (Cholem) à Panch Pokhari : destination à 4460m d’altitude.

Le sentier monte progressivement jusqu'au Panch Pokhari. Sur le chemin, si le temps est clair, on découvre des vues impressionnantes de Dhudkunda Himal et Inkhu Dale.

La marche d’aujourd’hui durera 6 à 7 heures à travers un sentier pour passer le col Hurhure (4500m). De ce col, les cinq magnifiques lacs de Panch Pokhari se dévoilent sous des pics noirs et rocheux. Après une courte descente au lac, je trouverai des maisons de thé pour passer la nuit ou le Panch Pokhari Hotel & Lodge

Panch Pokhari à Kothe, 5-6 heures. (3 550 m) +500m -1150m

Dès le départ, il faut traverser un petit ruisseau, puis monter lentement pendant environ deux heures jusqu’un sommet. Pendant l'ascension, on peut voir des belles vues de Panch Pokhari, Pangre Pokhari Danda avec les géants enneigés de Kyashar (6769 m) et Kusum Kangru (6367 m) et de grands pâturages de yacks. De là, redescendre vers Mujang Khola d’où il faut traverser une rivière pour arriver dans une forêt dense de pins pour atteindre Kothe. Kothe est situé au bord d'une rivière avec de nombreux lodges. La nuit dans un lodge.

Khote (3600 m) à Tangnag (4250 m) (7h) + 750 m / - 80 m

Du village de Khote, il faut poursuivre le long de la rivière en gardant le Mera peak en point de mire. Dépasser la confluence de l'Hinku khola avec la Sanu khola. Commence alors une ascension sur la moraine pierreuse et on continue à travers les blocs le long de la rivière. La montée se poursuit à travers des alpages jusqu'à Duk gompa. Après quoi, on laisse la rivière pour monter sur la moraine jusqu'à une bergerie et finir sur le plat caillouteux de Thangnag. On a alors une vue sur le Kusum Kanguru (6370m), le Mera ouest (6260 m). Tangnag, c’est quelques maisons d’alpage, certaines reconverties en lodge sommaire.

Jour de repos à Tangnag (4250 m)

Journée de repos pour profiter de monter jusqu’au belvédère de Tangnag Ri à 5 000 m + 750 m

Tangnag (4250 m) à Khare (4900 m) (4h) + 600 m / - 20 m

Journée d’ascension assez longue et difficile avec l'altitude. Il faudra passer plusieurs segments abrupts pour accéder au glacier du Mera. Cela se fait toutefois sans trop de problème. Il faut poursuivre à travers les contreforts de la moraine jusqu'à Khare, qui se trouve au pied du glacier. En arrivant à Charpatti Tal, on descend pour traverser un bassin sablonneux. La vue sur les crêtes du Mera Peak est spectaculaire depuis Dig Kharka. Refuge Mera Lodge

Khare (4900 m)

A Khare, il faudra que je me renseigne pour monter au Mera Peak, guide, matériels etc ….. Si pas possible par cause de météo, alors balade vers le glacier en direction du Mera-la. Ne pas oublier les crampons.

Khare (4900 m) à Tangnag (4400 m) (5h)

Retour jusqu’à Kote ou Khote par le même chemin que l’aller. De Khare, il faut laisser le lac Sabal Tsha sur la droite et continuer jusqu’à Tangnag.

Tangnag (4400 m) à Khote (3550 m) (6h)

Le sentier suit presque tout le temps la rivière. Pas de problème pour loger, de nombreux lodges au bord de la rivière. Comme à l’aller.

Conseil pour le trajet Kote / Lukla

Il est préférable de prendre un peu plus de temps pour la montée du col. Par exemple en scindant en deux l’étape. Kote à Tuli Kharka et un autre arrêt à Chutanga. Si la forme n’est pas là, il y a aussi la possibilité de dormir à Kharki Teng puis aller à Chutanga.

Khote au Tuli Kharka 6 à 7 heures de marche

On continue le long de la rivière pendant une heure jusqu’à Tashing Ongna avant de commencer à remonter un dénivelé de 400 m pour arriver à Tashing Dingma pour enfin terminer encore plus haut à Tuli Kharka. Une nouvelle journée d'ascension qui a le mérite d'offrir un joli panorama sur le Mera Peak.

Tuli Kharka au Zatrwa La (4660 m) et Chutanga ……

Le chemin se poursuit avec une succession de montées et de hauts plateaux avant d'accéder au sommet escarpé du Zatrwa La, à 4660 m d'altitude. Puis c’est la descente graduelle qui permet de traverser jusqu'à Zatr Og. La suite se fait en up and down jusqu’à Chutanga où je reste dormir.

Chutanga à Chheplung via Lukla

Direction Lukla et Chheplung où je dormirai au Khumbila Guest House.

Depuis la sortie de Lukla, on a une belle vue sur le Karyolung et le Nupla. Là, il faut rejoindre un sentier facile. C’est la descente vers la Dudh Koshi. Ici on n’est plus seul sur le sentier et on croise le trafic des caravanes de mules qui l’empruntent à toute heure. 

La suite du circuit sera dans le Sagarmatha National Park.

Lukla (2840 m) Chheplung (2660 m) à Chumo (2800 m)

Au-delà, c’est Chheplung et ses rochers gravés. Dix minutes à pied au-dessus du village, coincé dans une grotte au pied de hautes falaises, se trouve le minuscule Chheplung (Taktag) Gompa qui a été rénové, il y a un an. Il faut demander la clé au patron d’un lodge (celui juste après le Khumbila GH)

Après Chheplung, le sentier monte régulièrement à travers plusieurs forêts. La vue commence vraiment à devenir grandiose lorsque l’on monte après Chhutawa. Toujours sur ce même chemin, qui est l’autoroute du B.C. de l’Everest, il faut franchir deux ponts pour arriver à Bengkar et un dernier pour Chumo où je dormirai au Alpine Valley Lodge.

Chumo (2800 m) à Namche Bazar (3440 m) : 4h30

Depuis Chumo, on suit toujours la Dudh kosi jusqu’à la traverser, pour rejoindre Monjo, qui est le point d’entrée du parc du Sagarmatha. Pour rentrer dans le Sagarmatha National Park, il faut débourser 3000 Rs pour l’Entrance Permit et encore 2000 pour l’Entrance Fee. On est maintenant à environ quatre heures de marche du bazar de Namche, mais les difficultés vont commencer !

Monjo à 2840 m. Le village jouit d'un joli cadre où on peut visiter le petit Utse Choling Gompa situé sur un piton rocheux à côté de l'école du village. Hélas, je ne l’ai jamais trouvé ouvert. Au-delà du point de contrôle du parc national, le sentier passe par un kani (porte en forme de stupa), indiquant votre entrée dans un baeyul, ou terre cachée, et se jette à côté d'une énorme falaise de granit sculptée de mantras en caractères tibétains. Le sentier coupe sur la rive ouest du Dudh Kosi sur un autre pont suspendu, puis se dirige vers le nord jusqu'à Jorsalle (Thumbug; 2830 m). C'est le dernier village avant la grande montée vers Namche Bazar et un bon endroit pour souffler avec un thé. Ensuite, il n’y a plus rien avant l’entrée de Namche. Le sentier conduit sur un autre pont suspendu. Suivre le sentier en bordure de rivière sur du gravier et des rochers avant de remonter dans la forêt. On aperçoit le confluent des rivières Bhote Kosi et Dudh Kosi. Le sentier menant à Namche Bazaar va commencer et on sera parti pour 2 h 30 de sueur. Franchir un dernier pont suspendu au-dessus du Dudh Kosi, le pont Edmund Hillary. Après le pont, commence une ascension tortueuse et zigzagante à travers une dense forêt de pins. Avant d’arriver à Namche, il y a un poste de contrôle où il faut présenter l’Entrance Permit et l’Entrance Fee. Le sentier principal continue à monter avec des marches en pierre menant à Namche Bazar. Cette ascension m’a amené à une altitude (3440 m)?  Après avoir passé le centre-ville, je serai heureux de pouvoir déposer mon sac au Lhasa Guest House.  

Namche Bazar (3440 m)

Une ou deux journée(s) de repos avant d’attaquer la haute montagne.

Namche Bazar est le principal village du Khumbu. Il s’étend sur les pentes d’une zone en forme d’amphithéâtre dominée par le Khumbilha (ou Khumbu Yül-Lha, littéralement le « dieu de Khumbu » en tibétain) dont le sommet à 5761 m reste encore inviolé car considéré comme la demeure du dieu protecteur de la région, et situé dans un amphithéâtre naturel donnant sur la crête déchiquetée de Kongde Ri (6187 m). Historiquement, Namche Bazaar était une étape importante pour les expéditions commerciales à travers le Nangpa La vers le Tibet. Le Nangpa La sera mon prochain grand objectif. 

De Namche Bazar Lawudo Gompa 4000 m

L’ancienne route commerciale est : Namche Bazar, Thame, Lumde, Thokchambo, Chhule menant à travers la vallée de Bhote Khosi. Dès le début, la route descend lentement vers le village de Phurte. Cette vallée est fortement bouddhiste, avec la présence de nombreux chortens et murs de mani. Après avoir traversé le village de Phurte, on arrive au village de Dramo où je dois prendre un escalier montant vers le village de Mende. De là, une nouvelle grimpette pour arriver au monastère de méditation au nom de Lawudo Gompa.

De Lawudo Gompa à Thame 3820 m

Marche sans grande difficulté jusqu’à Thame, même s’il y a une belle grimpette avant d’arriver au village. Thame est le village natal de nombreux alpinistes Sherpa célèbres, comme Tenzing Norway Sherpa qui fut avec Edmund Hillary, les premiers à atteindre le sommet de l'Everest, le 29 mai 1953 et Apa Sherpa détenteurs de records du monde sur le même sommet, qui y est monté 21 fois. J’irai d’ailleurs dormir dans son lodge qui est l’Everest Summiteer. Lui n’habite plus là, c’est sa famille qui tient le lodge.

Le Sunder Peak 5360 m

Cette année, j’espère que la météo sera meilleure et que je pourrai aller cette fois jusqu’au sommet. Départ tôt le matin. Le Sunder Peak (5 368 m) où la vue spectaculaire sur presque tout le Khumbu, mais aussi le Cho Oyu de huit mille mètres et la majestueuse vallée de Bohte Koshi menant au col du Nangpa La. Vallée que je ferai demain.

L’ascension du Sunder Peak est implacablement raide mais en vaut la peine.

De Thame dans la vallée de Bhote Khoshi vers le Nungpa La

Traversée des villages, hameaux et lieu-dit, de Tarnga, marulung 4230 m, Lumde 4368 m, Arye 4450 m, Thokchambo 4600 m, Chhule 4470 m, Sumna Phug, Dzybko, Lunag (5070 m) et comme cela jusqu’au Nangpa La (5716 m). Puis, c’est la zone interdite "le Tibet".

Avant Tarnga, on traverse les villages de Hungmo et après une heure environ, c’est Marulung. Le village est minuscule mais il y a aussi un lodge. Tarnga 4 020 m est le dernier grand village de la vallée. Il n’y a que trois villages dans cette vallée où on peut séjourner - Marulung 4 150 m, Lungdhen ou Lumde 4 380 m. Puis un petit village Khusum (où il y a deux petit lodges). D'ici, il n’y a pas encore de vue sur les géants glaciaires. Tout est caché derrière de petites crêtes noires. Depuis Lumde, j'ai l'intention de continuer le chemin dans la vallée de Bhote Khosi en traversant des paysages de plus en plus grandioses. L’année passée, faute de matériel, j’avais dû faire demi-tour un peu plus loin que Chhule, j’aimerais quand même cette fois poursuivre au moins jusqu’à Lunag qui est l’embranchement de deux glaciers, le Lunag Glacier et le Nangpa Glacier. Ensuite, c’est direction le Nangpa La et ses 5716 m. Mais la balade se fait sur le Nangpa Glacier, il faudra donc voir sur place si les conditions d’approche sont possibles.

Ensuite, c’est forcément retour vers Lumde pour faire le Renjo La et rejoindre Gokyo.

De Lumde à Gokyo via le Renjo La (5465 m)

C'est le jour du franchissement du Renjo La avec ses 5417 m qu’on atteint en +/- 4 heures depuis Lumde. Encore une fois, il faudra partir à l’aube sur un sentier qui monte très fort tout de suite après avoir quitté Lumde. C’est un véritable mur de quelques centaines de mètres qui coupe les jambes. Puis, le terrain devient moins raide pour reprendre de plus belle jusqu’au sommet du Renjo La. Le pass offre un panorama à 180° avec trois sommets à plus de 8000 mètres, et d'innombrables '7000' ! De gauche à droite : le Cho Oyu (8201 m), le Gyachung Kang (7952 m), le Pumori (7161 m), l’Everest (8848 m), le Lhotse (8516 m), le Nuptse (7861 m), le Makalu (8485 m), le Cholatse (6440 m) et le Taboche (6542 m)

 Ensuite, c’est nettement plus facile, puisque Gokyo est en vue et le chemin ne fait que descendre jusqu’au lac.

GoKyo (4750 m)

Journée balade jusqu’au dernier lac

Les six lacs qui entourent Gokyo sont les sources de la rivière qui coule jusqu’à Lukla, et que les hindous et les bouddhistes considèrent comme sacrées. Durant le Janai Purnima (Festival du fil sacré), qui tombe habituellement en août, des centaines de Népalais des basses terres effectuent le pèlerinage à Gokyo pour s'immerger rituellement dans les eaux glacées.

La piste de Gokyo est bien tracée et commence à l'extrémité nord du village. Il va parallèlement au glacier Ngozumpa et monte progressivement dans la vallée. À une heure et demie de Gokyo se trouve le quatrième lac - Thonak Tsho - le plus grand des six. Une heure plus tard, on arrive au cinquième lac, mais avant cela, c’est mieux de tourner à droite, car par temps clair, on a une belle vue sur l’Everest et Lhotse sous un angle très particulier.

Le sentier le plus facile consiste à suivre le pied de la colline à gauche jusqu'au cinquième lac, Ngozumba Tsho (4980 m), situé sous l'épaule glacée de Cho Oyu (compter 1h25). Sur le rivage se trouve un rocher à la taille énorme. …… Pour des vues encore plus grandioses, il est possible d'escalader le Ngozumba Ri (5550m). C'est une montée ardue et la dernière section est un peu difficile, mais la vue du Cho Oyu, du sixième lac et de l'Everest est inégalée. Juste bon à savoir au cas où je serais fort !!! 

Si je ne monte pas le Ngozumba Ri (5550m), ….. Choisir de continuer pendant encore 90 minutes jusqu'au sixième lac, le Gyazumba Tsho (5150 m), qui est au Cho Oyu BC composé de plusieurs lacs saisis par des doigts de glace au pied du Cho Oyu. Pour cela, suivre le sentier qui monte dans la vallée entre Ngozumpa Ri et le glacier, en restant à gauche lorsque l’on aperçoit le Cho Oyu. A 15 minutes de marche plein ouest, on a un panorama surplombant les lacs. Le mur de Cho Oyu, haut de 2 km de hauteur, est suffisamment proche pour être touché. Il faut être en forme et bien acclimaté pour venir ici et retourner dans la journée de Gokyo en 3 h. Pour la balade depuis Gokyo aller – retour, il faut compter au moins 7 heures.

De Gokyo à Phortse Thanga (3640 m)

Redescendre par la vallée de la Dudh Koshi. On passe les deux premiers lacs avant d’arriver au hameau de Pang ou Pangka. De là, on continue sur Machermo et Dhole où il faudra montrer son Entrance Fee et son Entrance Permit au militaire de service. Le contrôle effectué, on peut continuer la descente jusqu’à Phortse Thanga où je dormirai au Phortse Thanga Guest House

De Phortse Thanga à Pangboche (3985 m)

Encore une très belle journée de marche, sûrement une de mes préférées dans le haut Khumbu. Dès le départ de la Guest House, il faut aller rejoindre le pont qui enjambe la Dudh Koshi, puis c’est la montée dans une partie boisée jusqu’à l’entrée de Phortse (3840 m). Puis, il faut remonter l’entièreté du village pour aller chercher le chemin se trouvant tout en haut sur la droite de Phortse. C’est là que commence la superbe balade sur un chemin à flanc de montagne, avec des vues imprenables sur Tengboche et l’Ama Dablam. Le grand avantage qu’apporte cette partie de trek qui va à Pangboche, c’est que l’on est pratiquement seul, puisque la meute de touristes est sur l’autre versant de la vallée de l’Imja Khola. Après une bonne demi-journée, on arrive dans le haut de Pangboche, là où se trouve le vieux monastère. Nuit au Makalu Lodge.

De Pangboche à Dingboche (4410 m) ou Chhukung (4970 m)

Il faut continuer sa marche dans la vallée de l’Imja Khola pour atteindre Shomare et Orsho. C’est un peu après Orsho qu’il faut continuer le chemin partant sur la droite pour aller à Dingboche. Pour se faire, on passe un doksa, puis c’est une petite descente jusqu’à un pont qui faut passer avant de commencer une belle montée qui conduit à Dingboche. Si je m’arrête ici, j’irai dormir au Valley View Lodge. Si j’ai encore l’envie de rejoindre Chhukung, il me faudra encore deux bonnes heures de plus. J’irai alors dormir au Thamserku View. A voir sur le moment où j’arriverai à Dingboche.

Balade depuis Chhukung

Cette fois, j’irai de nouveau vers l‘Imja Tsho pour aller cette fois au plus près de deux glaciers, le Chhukung Glacier et l’Ama Dablam Glacier. Glaciers qui sont, comme tous les glaciers en train de disparaître. Ici, ils ont déjà reculé de plus de 500 m en à peine 20 ans.  Je continuerai vers l’Imja Glacier et son lac qui subissent aussi les effets du réchauffement climatique. Mais heureusement, la balade est belle. Il est aussi possible de refaire le Chhukung Ri, histoire de revoir le Kongma La et les glaciers du Lhotse Nup et du Nuptse.

Retour à Pangboche

Redescendre sur Dingboche et continuer sur Pangboche. Nuit au Makalu Lodge et le lendemain, direction Tengboche avec une montée nettement moins longue que depuis Namche. Passé Tengboche, c'est la longue descente qui commence pour arriver à Selawa avant de remonter vers Syangboche et terminer à Namche. Cette partie, je ne le ferai sûrement pas en une étape. 

Cette préparation du Khumbu n'a pas été faite au jour le jour, mais elle représente le circuit en lui-même, qui peut lui aussi être adapté suivant ma fatigue ou la météo.

Après Namche, retour par la voie normale vers Phaplu pour assister au festival au monastère de Chiwang, qui aura lieu cette année les 6,7 et 8 septembre, avec le 9 pour la dispersion du Mandala. Mais là encore, vu mon programme important, je ne sais pas si je pourrai y assister. C'est donc à titre d'information ou de repère pour moi. Si j’ai la possibilité d'y aller, il me restera le temps de continuer le circuit vers le Pike Peak en espérant éviter, cette fois-ci, le brouillard et pouvoir avoir une vue panoramique sur les six mythiques sommets de 8000 m ; le Mont Everest (8848 m), le Lhotse (8516 m) le Kanchenjunga (8586 m), le Makalu (8481 m), le Manaslu (8163 m), les Annapurnas.

Le Chemin pour le Pike Peak depuis Ringmo

De Ringmo à Junbesi

De Ringmo, prendre le chemin qui part vers la droite après le stupa, descendre jusqu’à un pont avec vue sur quelques rochers avec des gravures colorées de Mantra. Après commence une belle montée sur un chemin à flanc de montagne. Passage de deux petits villages, dont le plus grand est Sallung. De là, continuer le même chemin pour arriver à un stupa, puis à l’Everest view Lodge à Phurtyang. A partir du lodge commence la descente vers Jumbesi. A l’entrée de Junbesi, prendre à droite pour aller directement au monastère de Thupten Chulin. Le chemin suit la Junbesi khola rive droite avant de la traverser par deux ponts et commencer une belle montée pour atteindre le gonpa. A noter que dans la grande salle de prières se trouve le stupa consacré à Sa Sainteté feu HH Trulshik Rinpoché Ngawang Chokyi Lodro (le kudung), 1er janvier 1923 - 2 septembre 2011, né à Yardrok Taklung au Tibet central et qui était l'un des principaux enseignants du 14e Dalaï Lama et de la plupart de la jeune génération de lamas Nyingma. Après avoir fui le Tibet, il officia dans ce Gompa.

Ce monastère est situé au fond d'une superbe vallée et dans un cadre fantastique. Il est important car il abrite des nonnes et des moines nyingmapa appelés aussi « bonnets rouges ». C’est la plus ancienne école bouddhiste tibétaine (nyingma = ancien). Le monastère a été fondé par Trulshig Rinpoché dans les années 1960, après sa fuite du Tibet. Le monastère Thupten Chöling est la représentation d’un monastère tibétain d’origine.

Pour dormir : Si mes souvenirs sont bons, je pense qu’il doit y avoir un lodge juste avant d’arriver au monastère. Aussi non, retour à Junbesi, là il y a des lodges.

De Junbesi à Tragdobruk et Lamjura La (3530m) 4/5h

Il faut remonter tout le village de Junbesi jusqu’au monastère de Serlo Monastery, c’est là que commence la vallée de Taktor Kholaou Trakdo et la descente pour rejoindre Taktor (2860m) où il y un lodge avec tea shop. Un chemin commence sur la droite de ce lodge, c’est là que commence une montée progressive dans une forêt de rhododendrons et résineux. A mi-chemin, deux panneaux indiquent pour l’un, la direction du Pike Peak et pour l’autre le Lamjura La. Là, je prends quand même le chemin du Lamjura La. Au sommet de Lamjura, il y a la possibilité de manger dans un boui-boui avant de continuer. Un peu plus loin, on trouve un chemin sur la gauche qui part vers le Pike Peak avec des belles vues jusqu’au col de Pabu Danda (3730m). Au sommet, commence la descente sur Jasmane Bhanjyang. Le sommet du Pike Peak est en vue.

Du sommet descendre sur le Base Camp du Pike Peak, puis continuer sur Gumba. Au programme, chemin dans une forêt de rhododendrons, passer la fromagerie, puis traverser des alpages avant d’arriver à Gumba.

De Jasmane Bhanjyang au Pikey Peak 4067m jusqu’au Base Camp du Pikey Peak. 5/6h

Montée au Pikey Peak d’où on a un panorama à 360° sur les sommets de l’Himalaya, avec à l’ouest les Annapurnas et à l’est le Kanchenjungna en passant bien sûr par l’Everest. En espérant que cette fois, la vue sera dégagée. Ensuite, c’est la descente vers le camp de base du Pikey Peak. 


Du Base Camp du Pikey Peak à Ngaur, Goli Gomba (1460 m) 5/6h

Si lors de mon passage au sommet du Pike Peak, la vue aurait été une nouvelle fois bouchée, je pourrais remonter ce matin avant de partir sur Goli Gomba (1h de grimpette) Après c’est la descente sur Ngaur (3400 m). C’est là qu’il y a la fromagerie. Achat de fromage et poursuite du chemin vers le village de Goli Gompa.

De Goli Gomba à Chaulakharka et Deurali (2705m) 5/6h peut être même un peu plus car la montée su Deurali est très longue !

Départ pour Namkheli où il me faudra traverser la rivière Likhi Khola puis remonter jusqu’au beau plateau de Bandhar en traversant plusieurs villages. Ne pas suivre la route, c’est trop long, il y a un chemin sur la droite qui évite de passer à Bhandar.

De Deurali (2705m) à Shivalaya (1790m) 4/5h

Descente sur Shivalaya, gros village situé au bord de la rivière. Cette partie de l’itinéraire est historique puisqu’il a été emprunté par Edmund Hillary en 1953. Depuis la route a fait changer de 100 % l’environnement. C’est bien à cause d’elle que ce trek est mort depuis quelques années.

De Shivalaya à Jiri (1995m) 4/5h

Ce sera ma toute dernière journée de trek au Népal. Je la commence par une traversée d’un pont suivie d’une belle montée bien soutenue jusqu’au col de Mali Danda (2335 m) puis balade tranquille jusqu’à Jiri. Là il me faudra trouver un taxi collectif pour rentrer à Kathmandu et retrouver Bodnath.

Départ de Jiri en taxi collectif 4×4 (environ 8 à 9h de route pour 220 km) à Katmandou, ce sera Bodnath.

Comme annoncé, cette fois ce sera vraiment ma toute dernière aventure au Népal. Je pense vraiment avoir fait le tour de ce qu'il est possible de faire comme trekkeur en solo au Népal. Comme je me vois mal entreprendre une aventure himalayenne autrement qu'en solo, le moment est donc venu pour moi de commencer à penser à d'autres destinations qui, j'espère, m'apporteront autant de découvertes et de bonheurs que le Népal a pu me donner durant toutes ces années d'aventures que j'ai fait là-bas. Le moment n'est pas triste puisqu'il me reste cette toute dernière aventure, en espérant que les dieux de la montagne me protègeront cette fois encore afin que ce périple ne soit pas celui de trop. Avec le Nangpa La, j'ai peut-être cette fois posser le bouchon un peu loin, mais avec cette partie de trek, je voulais, à ma manière, rendre hommage à tous les tibétains qui ont fui et fuient encore aujourd'hui, le Tibet par ce col mythique qui représente pour eux l'espoir d'une vie meilleure.

Om Ah Hung Vajra Guru Pema Siddhi Hum.

Retour à la maison

Mon voyage se termine ici. Il est temps de refermer mon sac pour la dernière fois vu que demain, je dois être à l'aéroport à 10h.

Le jour du départ, tout va très vite ......

..... Le taxi pour l'aéroport.

L'avion est là. tout est très bien. Au décollage, assis sur mon siège, je revois le stupa de Bodnath.

Il est trop tôt pour tirer les conclusions de mon aventure, mais une chose est certaine, c'est que je rentre une nouvelle fois debout sur mes deux jambes et ça, c'est un très bon point.

Les montagnes de mon périple sont sur la ligne d'horizon et je peux leur dire que ce n'est pas un adieu, mais un simple au revoir.

L'année prochaine, je remettrai ça pour faire, entre autre, la vallée de l'Inkhu Kola qui me conduira au pied du Mera Peak. J'ai toujours voulu passer par là, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. L'année prochaine elle sera donc au programme.

Merci à vous de m'avoir suivi, j'espère que ces récits vous auront plu.

Rendez-vous l'année prochaine pour une autre randonnée himalayenne, qui sera , je l'espère, tout aussi intéressante.

Aller retour à Thamel

 Une journée à Bodnath commence par mon petit déjeuner au coffee-shop.

Hier, je suis allé à Thamel pour y faire quelques achats dont mon livre sur le Khumbu, un calendrier 2025 dans la petite librairie habituelle et aussi une baguette de pain que l'on ne trouve pas à Bodnath.

A part ça, tout a tellement changé là-bas que je n'ai rien retrouvé ......

........... sauf un restaurant où jai mangé un poulet sauce aigre douce.

C'est déjà ça !!

Rien d'autre à y faire de plus, je suis donc rentré avec le livre, le calendrier et ma baguette sous le bras !!!!

En arrivant à Bodnath, j'ai visité une exposition sur l'art bouddhiste. 

Très chouette mais hélas, je n'ai pas pu faire de photos de toutes les oeuvres.

Juste pour ces trois-ci. Milarepa, Guru Rinpoche et celle du milieu qui est comme une thangka dessinée selon les normes bouddhistes.

Cela donne déjà une petite idée de l'expo.

La journée se termine chez Dhyan, le guide de Ilse, une belge que j'ai rencontré à plusieurs reprises sur le trek.

Merci à Dhyan pour le très bon Dal Bhat familial.

Retour au stupa où j'apprends que le stupa va être repeint de chaux et orné de nouveaux drapeaux. Ils sont changés plusieurs fois par an.

Ce sera l'occasion de voir ça.

A demain.

Le 26 novembre

Remise à neuf du stupa

Bien que la peinture n'ait pas l'air d'être trop passée par le temps, le stupa va être quand même remis à neuf. Si les autorités y font très attention, c'est que le stupa de Bodnath est considéré comme le plus important lieu de pèlerinage pour les bouddhistes. Cela vaut donc bien un coup de peinture fraîche.

Pour repeindre l'édifice, il faut tout d'abord un grand bain de chaux et plusieurs bains de macération du safran qui servira pour la couleur des arcades sur le dôme. L'ajout de milliers de loungtas (drapeaux de prières) terminera le travail. Mais pour ce travail, il faut aussi des hommes, une bonne centaine, pour effectuer cette besogne en une seule journée.

Voilà pour la présentation, maintenant au boulot !

Dès que les peintures blanches des murs et du dôme sont terminées, vient le tour de former les arcades au jaune orangé obtenu à base des pistils du safran.

Maintenant, il faut monter tous les drapeaux afin de les fixer à l'harmika.

Sans oublier de refaire les yeux de Bouddha

Le boulot touche à sa fin, les drapeaux doivent être attachés avec la même traction.

Il est 15h et tout est terminé.

La petite dame peut maintenant faire une kora avec son encensoir devant un stupa tout resplendissant.

Et les pigeons peuvent réoccuper les lieux.

Tout le monde est content, même le photographe ....

.......... ainsi que les touristes qui sont dans l'avion !!!

En tout cas, c'est un bon endroit pour faire une photo.