Katmandou - Chabahil - Changhestan (3000 m)
Transfert en taxi 4x4 collectif depuis Chabahill à Khatmandu
jusqu’à Dhap (2 850 m), 7 à 8 heures de route et peut être même plus avec la
route qui est défoncée depuis les intempéries de 2024 et qui sont restées tel
quelles ! Départ de Chabahil 5 h du Mat
Depuis Chabahil (sud de Katmandu), se faire déposer à
Changhestan (3000 m, +/- 3 km après Dhap Bazar, embranchement pour Sigane) et y
trouver un homestay.
Il est toutefois possible de dormir à Patale (2891 m), 3 km
après la bifurcation, les Nice View Lodge (2,2 km seulement après Changhestan),
où Sherpa Lodge, Muna Lodge ... Mais il est conseillé de ne pas aller dormir à
Sigane, car à seulement à 2660 m et donc un peu trop bas pour débuter une bonne
acclimatation à l’altitude.
La vue satellite montre que Dhap Bazar est au mieux un
modeste village, 16 km après Okhaldhunga et 3 km avant Changhestan. C’est un
hameau le long de la grand-route. Changhestan : 1 lodge (700 roupies p/p avec
le dîner et le petit déjeuner). Si temps dégagé, voir le coucher de soleil
depuis le temple hindou sur le sommet (3080 m) au-dessus de Changhestan.
Les lodges basiques après Dhap Bazar, se trouvent à Sigane,
Jhapre, Bhulbhule puis à la Fromagerie juste avant BC (qui est principalement
un site de camping pour les groupes). 2 pavillons au camp de base Nord (Jasmane
Bhanjyang). A noter que le Tolu Gompa est une ruine (toujours un bel endroit),
un détour par la piste de la jeep, pas de services.
De Dhap Bazar (3000 m) à Jhapre (2815 m) / 4 heures
via Sigane.
De Dhap Bazar, il faut prendre le sentier de randonnée sur
la gauche. Ce sentier reste poussiéreux jusqu’à atteindre Sigane (2 h 30). Il
descend à 2700 mètres avant de grimper progressivement jusqu'à 3400 m. Après
Sigane, c’est à nouveau une route pendant les premières heures. Après, la piste
continue sur la gauche et c’est le moment de bifurquer sur le sentier principal
à droite vers Pikey Peak BC à 3750 mètres.
Le premier village, après Sigane, s'appelle Jhapre (2815m). Il est
perché au-dessus d’une vallée profonde avec une belle vue sur l’Everest et le
Numbur Himal. Il y a une jolie petite Gompa et Stupa. C'est aussi un autre
point de vue pour toute la haute chaîne himalayenne au nord.
Pendant la journée, il est possible de se restaurer à
Sigane, mais aussi de trouver 2 lodges basiques à Jhapre, 2 lodges très
basiques à Bhulbhule après Tolu Gompa, puis un lodge basique à la fromagerie,
au pied du Pic Pikey. Il est recommandé d'apporter ses collations / aliments de
Ktm.
L'étape entre Dhap et Pikey Peak Base Camp est magnifique.
Jhapre est un très beau village qui sert de rassemblement lors de festivals
sherpa. On y trouve un monastère et un stupa d'une taille déconcertante aux
vues du village.
De Jhapre au camp de base de Pikey 3585m / 5 heures.
Tôt le matin, quel magnifique paysage de montagne composé de
Numbur Chuli et de l’Everest, y compris l’est de la chaîne himalayenne. Le
sentier de randonnée commence dans le chemin de terre pendant un moment et
attrape rapidement la montée en douceur à travers la forêt de pins et de
rhododendrons jusqu'à Bhulbule (3210 m) et dure environ 2 h. Puis sentier en
continuant sur une douce montée pour arriver à Lhamuje (3330 m) qui prend une
heure.
Ensuite, le sentier devient des up and down dans la crête
pour arriver dans les pâturages où il y a des nombreux yaks. Ensuite, longer un
très long mur de Mani et commencer à gravir une forte montée avec un sentier en
zigzag pour arriver au camp de base de Pikey Peak (3585 m), qui dure environ 2
h30. Passage à la fromagerie pour achat de fromage. On y trouve aussi 2 lodges
de base servant des aliments locaux.
Ascension de Pikey Peak (4068 m)
Camp de base de Pikey à Jasmane Bhanjyang 4h30 heures via
Pikey Peak 4065m. Tôt le matin, le sentier commence par un raidissement raide
en montant jusqu'à Pikey Peak (4065 m), qui dure environ une heure. La vue
dégagée du lever du soleil sur la chaîne himalayenne et les vues spectaculaires
sur les montagnes, dont le mont. Everest, Number Chuli, Thamserku, Khangtega,
Khatang, Karyoling au nord, Kanchenjunga à l'est, Manaslu, Dhaulagiri,
Gaurishankar, Dorjé Lakpa, Langtang à l'ouest. Ensuite, la randonnée descend
pendant quelques heures dans le sentier de ravins et entre dans la forêt de
rhododendrons et de pins jusqu'à Jase Bhanjyang (3550m) et dure environ 2
heures. Très bon Lodge « Le Peekey Yak »
Puis le sentier reste sur la crête avec montées et descentes
pour arriver croisement de Taklo (3530m) qui prend environ 1h30 heure. Ensuite,
le sentier descend dans la vallée à travers des forêts de sapins et de
rhododendrons jusqu'à Takto ou Taklo. Là aussi un très bon Lodge « Le
Green View »
Le village de Taklor possède des rochers sculptés avec des
mantras bouddhistes et des murs peints avec des slogans maoïstes, ainsi qu'un
petit lhakhang. À la croisée des chemins, 15 minutes après le village, prendre
le chemin de gauche et le maintenir à niveau plutôt que le chemin de descente à
droite. Des murs de mani jalonnent le chemin à travers champs et forêts jusqu'à
un grand chorten et un énorme rocher de mani. Continuer sur un sentier presque
plat devant la falaise ornée de mantras, avant une superbe vue sur Junbesi et
la suite du sentier vers Namche.
Le village constitue un bon point de départ pour une courte
randonnée dans le monastère bouddhiste tibétain de Thubten Chöling. Ce
monastère est situé dans un superbe cadre et il abrite plus de 400 nonnes et
moines nyingmapa, parfois appelés « bonnets rouges ». C’est la plus ancienne
école bouddhiste tibétain (nyingma = ancien). Le monastère a été fondé par
Trulshig Rinpoché dans les années 1960, après qu’il ait fui le Tibet ; il
s’agit d’une institution indépendante et autonome. Par conséquent, Thupten Chöling
a su rester authentique, traditionnel et est la représentation d’un monastère
tibétain d’origine.
Un autre gonpa intéressant, celui de Serlo Gompa, qui est
l'un des rares gompas de Solu Khumbu à avoir été fondé par un Sherpa lama.
Sangye Tenzing était un natif de Solu qui avait étudié au Tibet et s'était
réfugié à Junbesi après l'invasion chinoise. Il avait fondé ce gompa, petit
mais attrayant, en 1959. Le gompa avait été endommagé lors du tremblement de
terre, tout en conservant quelques fresques intéressantes.
Nuit à Jumbesi.
Junbesi (2700 m) vers Ringmo (2720 m)
On retrouve la route de l’Everest à Junbesi et en partant
par le chemin du bas via le stupa du village, avant de traverser la rivière par
un pont. Trajet sans grand problème, puisque l’on est sur « l’autoroute de
l’Everest » ! On passe le village de Salung avant de poursuivre en direction de
la Beni khola, cette rivière qui descend tout droit du glacier du Numbur. Après
la traversée du torrent et entrée dans Ringmo 2h, 2750 m.
Ringmo est un petit village sherpa parsemé de vergers de pommiers, pêchers et d’abricots.
De Ringmo (2720 m), Taksindu La (3870 m), Nunthala
(2194 m), Jubhing
Depuis Ringmo, poursuivre le chemin traditionnel vers
Nunthala via le Taksindu La
A Nunthala, continuer temps bien que mal la descente pour
poursuit vers le Dudh Kosi «rivière au lait». La première partie descend
brusquement pendant une heure dans des forêts mixtes et des terres agricoles
jusqu'à Phuleli, où le Njiam Shop and Lodge. Le sentier passe pendant encore 45
minutes vers Chhirdi où il y a un pont suspendu de 109 m de long qui traverse
le Dudh Kosi à 1510 m. Mais il ne faut pas se faire d’illusion ; depuis la
construction de le route « Salleri / Surke, le chemin est presque impossible
à suivre et le pont suspendu a été remplacé par un pont pous que les véhicules
puissent le passer. Les deux ponts sont l’entrée dans une région habitée par
les Hindous Rais. Après avoir traversé le Dudh Kosi, le sentier monte au nord à
travers des champs d'orge, de blé et de maïs et passe par plusieurs arrêtes de
thé dans le vaste village raï de Jubing (Dorakbuk; 1680 m). Parmi les signes
révélateurs de la culture raï figurent les lourdes boucles d'oreilles en or et
les colliers de perles de verre portés par les femmes locales, les maisons en
pierre blanchies à la chaux recouvertes de boue. Nuit à Jubhing dans l’un des
deux seuls lodges. Le premier est parfait
Jubhing, Kharikola et Bupsa
De Jubhing le sentier monte encore pendant une heure
jusqu'au bord du Khari Khola (Khati Thenga; 2010m), qui tire son nom du
ruisseau au fond de la vallée voisine. Lorsqu’on arrive à Kharikhola et à
l’entrée du village, on se trouve face à un grand escalier qui mène vers le
Gompa Pema Namding, construit en 2008 par des lamas de Sikkim et perché sur une
crête bien visible à une minute au-dessus du hameau. Le paisible Pema Namding
Gompa, fut construit par des lamas de Sikkim. Si la gompa est ouverte, on peut y
admirer les statues incroyablement colorées de Guru Rinpoché, Sakyamuni et
Avalokitesvara dans la salle de prières. Kharikhola comptait plus de lodges que
de clients payants - un héritage des jours où ce trek était la principale voie
d'accès à l'Everest. Hélas aujourd’hui plus de trekkeurs y passent, préfèrent
prendre l’avion pour Lukla. Il est d’ailleurs à noter que le route de Jiri
Jumbesi est elle aussi totalement désertée par les trekkeurs et comme à
Kharikola les lodges se ferment les uns après les autres. D’ici quelques années
il n’y en restera plus un touriste de passage et l’avion sera
obligatoire !!!!!!!
Je continue ma route vers Bupsa car c’est de là que commence
le chemin qui me permettra de rentrer dans l’Inku Khola Valley. Pour rejoindre
Bupsa, il faut traverser tout Kharikhola pour arriver à un petit pont que l’on
franchi avant de commencer une belle montée 1h, qui conduit à l’entrée de Bupsa
avec sur la gauche un petit monastère.
La nuit dans un lodge. Cette fois je pencherais sûrement
pour le Kwongde View Lodge Bupsa. Pour la simple raison, c’est que le chemin de
l’Inkhu Khola Valley débute dans le jardin !!!!
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A Bupsa, je trouve
directement le chemin vers la vallée de l'Inkhu Khola.
Le trajet prévu est
de 21 km pour +/- 7 heures. Mais comme je ne sais absolument pas où je vais
mettre les pieds, je vais voir plus loin où dormir. En chemin, il y a Panggom /
le Panggom La / Shibuje- Chatuk /Mera Peak lodge / Najingdingma / Baskom Gonda
et Kiraule. Je n’ai pas l’intention de faire cette étape en un jour. Je
m’arrêterai sûrement à Shibuje.
Shibuje à
Khiraule (2460 m)
Le village de
Khiraule est habité par des sherpas et des rais. Sur un petit promontoire, il y
a le monastère de Chambaling.
Khiraule Gumba / Monastery est la destination touristique locale de Mahakulung Solukhumbu. Le nom du monastère est Ngonga Thyakchhok Chholing qui a été fondé en 1738. C’est l’un des plus anciens monastères du Népal et très apprécié en raison de son design extérieur fascinant et unique. Le monastère, entouré de grands pins que l’on trouve rarement au Népal, aurait été apporté de Darjeeling il y a plus de 200 ans. L’importance culturelle de ce monastère est tout aussi précieuse car il est dit que la « Méditation Silencieuse » ( ङ्युङने Nyungne en Sherpa et मौन ब्रत Moun Brat en népalais) a en fait commencé dans ce monastère de l’est du Népal. Chaque mois de « Dasami » (dixième jour de la pleine lune) est un jour spécial pour les villageois qui vénèrent le Bouddha en allumant un certain nombre de lampes à beurre. Ainsi, « Dasami » (dixième jour de lune) est une tradition importante des villageois de prier à la puja du monastère. En 1934 et 1989 et le 25 avril 2015, des tremblements de terre ont touché certaines parties du monastère. La population locale a recommencé à restaurer le monastère. Nuit dans une lodge près du monastère.
Khiraule à
Cholem Kharka (3 560m), 6 à 7 heures.
La première section
du sentier d’aujourd’hui vers Cholem grimpe à flanc de colline directement
au-dessus de Khiraule Gompa avant de rejoindre un chemin de terre, qu’il faut
suivre ensuite sur une courte section. Puis continuer à gravir à nouveau les
collines boisées. La dernière section de ce sentier est assez raide mais le
sentier est impeccablement entretenu. Après environ 4 heures de marche à
travers le sentier forestier, on est Jungle Camp (Cholem Kharka). Il y a un
lodge, le Himalayan Lodge
De Jungle Camp (Cholem) à Panch Pokhari : destination à 4460m d’altitude.
Le sentier monte
progressivement jusqu'au Panch Pokhari. Sur le chemin, si le temps est clair,
on découvre des vues impressionnantes de Dhudkunda Himal et Inkhu Dale.
La marche
d’aujourd’hui durera 6 à 7 heures à travers un sentier pour passer le col
Hurhure (4500m). De ce col, les cinq magnifiques lacs de Panch Pokhari se
dévoilent sous des pics noirs et rocheux. Après une courte descente au lac, je
trouverai des maisons de thé pour passer la nuit ou le Panch Pokhari Hotel
& Lodge
Panch Pokhari à
Kothe, 5-6 heures. (3 550 m) +500m -1150m
Dès le départ, il
faut traverser un petit ruisseau, puis monter lentement pendant environ deux
heures jusqu’un sommet. Pendant l'ascension, on peut voir des belles vues de
Panch Pokhari, Pangre Pokhari Danda avec les géants enneigés de Kyashar (6769
m) et Kusum Kangru (6367 m) et de grands pâturages de yacks. De là, redescendre
vers Mujang Khola d’où il faut traverser une rivière pour arriver dans une
forêt dense de pins pour atteindre Kothe. Kothe est situé au bord d'une rivière
avec de nombreux lodges. La nuit dans un lodge.
Khote (3600 m) à
Tangnag (4250 m) (7h) + 750 m / - 80 m
Du village de
Khote, il faut poursuivre le long de la rivière en gardant le Mera peak en
point de mire. Dépasser la confluence de l'Hinku khola avec la Sanu khola.
Commence alors une ascension sur la moraine pierreuse et on continue à travers
les blocs le long de la rivière. La montée se poursuit à travers des alpages
jusqu'à Duk gompa. Après quoi, on laisse la rivière pour monter sur la moraine
jusqu'à une bergerie et finir sur le plat caillouteux de Thangnag. On a alors
une vue sur le Kusum Kanguru (6370m), le Mera ouest (6260 m). Tangnag, c’est
quelques maisons d’alpage, certaines reconverties en lodge sommaire.
Journée où je
reste à Tangnag (4250 m)
…….. Pour profiter
de monter jusqu’au belvédère de Tangnag Ri à 5 000 m + 750 m
Tangnag (4250 m)
à Khare (4900 m) (4h) + 600 m / - 20 m
Journée d’ascension assez longue et difficile avec l'altitude. Il faudra passer plusieurs segments abrupts pour accéder au glacier du Mera. Cela se fait toutefois sans trop de problème. Il faut poursuivre à travers les contreforts de la moraine jusqu'à Khare, qui se trouve au pied du glacier. En arrivant à Charpatti Tal, on descend pour traverser un bassin sablonneux. La vue sur les crêtes du Mera Peak est spectaculaire depuis Dig Kharka. Refuge Mera Lodge
Khare (4900 m)
A Khare, il faudra
que je me renseigne pour monter au Mera Peak, guide, matériels etc ….. Si pas
possible par cause de météo, alors balade vers le glacier en direction du
Mera-la. Ne pas oublier les crampons.
Khare (4900 m) à
Tangnag (4400 m) (5h)
Retour jusqu’à Kote
ou Khote par le même chemin que l’aller. De Khare, il faut laisser le lac Sabal
Tsha sur la droite et continuer jusqu’à Tangnag.
Tangnag (4400 m)
à Khote (3550 m) (6h)
Le sentier suit
presque tout le temps la rivière. Pas de problème pour loger, de nombreux
lodges au bord de la rivière. Comme à l’aller.
Conseil pour le
trajet Kote / Lukla
Il est préférable
de prendre un peu plus de temps pour la montée du col. Par exemple en scindant
en deux l’étape. Kote à Tuli Kharka et un autre arrêt à Chutanga. Si la forme
n’est pas là, il y a aussi la possibilité de dormir à Kharki Teng puis aller à Chutanga.
Khote au Tuli
Kharka 6 à 7 heures de marche
On continue le long
de la rivière pendant une heure jusqu’à Tashing Ongna avant de commencer à
remonter un dénivelé de 400 m pour arriver à Tashing Dingma pour enfin terminer
encore plus haut à Tuli Kharka. Une nouvelle journée d'ascension qui a le mérite
d'offrir un joli panorama sur le Mera Peak.
Tuli Kharka au
Zatrwa La (4660 m) et Chutanga ……
Le chemin se
poursuit avec une succession de montées et de hauts plateaux avant d'accéder au
sommet escarpé du Zatrwa La, à 4660 m d'altitude. Puis c’est la descente
graduelle qui permet de traverser jusqu'à Zatr Og. La suite se fait en up and
down jusqu’à Chutanga où je reste dormir.
Chutanga à Lukla
pour redescendre sur Musey
Direction Lukla et
à Lukla prendre le chemin qui passe devant le monastère et continuer ainsi la
descente jusqu’à Musey. Il n’y en a pas plus 1h30 de marche. La je dormirai à
la Green Tara chez Lhami & Kaji.
Depuis la sortie de
Lukla, on a une belle vue sur le Karyolung et le Nupla. Là, il faut rejoindre
un sentier facile. C’est la descente vers la Dudh Koshi. Ici on n’est plus seul
sur le sentier et on croise le trafic des caravanes de mules qui l’empruntent à
toute heure.
La suite du
circuit sera dans le Sagarmatha National Park.
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Musey à
Chheplung (2660 m) à Chumo (2800 m)
Depuis Musey il y a
une bonne heure pour Chheplung et ses rochers gravés. Dix minutes à pied
au-dessus du village, coincé dans une grotte au pied de hautes falaises, se
trouve le minuscule Chheplung (Taktag) Gompa qui a été rénové, il y a un an. Il
faut demander la clé au patron d’un lodge (celui juste après le Khumbila GH).
J’aimerais cette année le visiter.
Après Chheplung, le
sentier monte régulièrement à travers plusieurs forêts. La vue commence
vraiment à devenir grandiose lorsque l’on monte après Chhutawa. Toujours sur ce
même chemin, qui est l’autoroute du B.C. de l’Everest, il faut franchir deux
ponts pour arriver à Bengkar et un dernier pour Chumo où je dormirai au Alpine
Valley Lodge.
Chumo (2800 m) à
Namche Bazar (3440 m) : 4h30
Depuis Chumo, on
suit toujours la Dudh kosi jusqu’à la traverser, pour rejoindre Monjo, qui est
le point d’entrée du parc du Sagarmatha. Pour rentrer dans le Sagarmatha
National Park, il faut débourser 3000 Rs pour l’Entrance Permit et encore 3000
pour l’Entrance Fee. On est maintenant à environ quatre heures de marche du
bazar de Namche, mais les difficultés vont commencer !
Monjo à 2840 m. Le
village jouit d'un joli cadre où on peut visiter le petit Utse Choling Gompa
situé sur un piton rocheux à côté de l'école du village. Hélas, je ne l’ai
jamais trouvé ouvert. Au-delà du point de contrôle du parc national, le sentier
passe par un kani (porte en forme de stupa), indiquant votre entrée dans un
baeyul, ou terre cachée, et se jette à côté d'une énorme falaise de granit
sculptée de mantras en caractères tibétains. Le sentier coupe sur la rive ouest
du Dudh Kosi sur un autre pont suspendu, puis se dirige vers le nord jusqu'à
Jorsalle (Thumbug; 2830 m). C'est le dernier village avant la grande montée
vers Namche Bazar et un bon endroit pour souffler avec un thé. Ensuite, il n’y
a plus rien avant l’entrée de Namche. Le sentier conduit sur un autre pont
suspendu. Suivre le sentier en bordure de rivière sur du gravier et des rochers
avant de remonter dans la forêt. On aperçoit le confluent des rivières Bhote
Kosi et Dudh Kosi. Le sentier menant à Namche Bazaar va commencer et on sera parti
pour 2 h 30 de sueur. Franchir un dernier pont suspendu au-dessus du Dudh Kosi,
le pont Edmund Hillary. Après le pont, commence une ascension tortueuse et
zigzagante à travers une dense forêt de pins. Avant d’arriver à Namche, il y a
un poste de contrôle où il faut présenter l’Entrance Permit et l’Entrance Fee.
Le sentier principal continue à monter avec des marches en pierre menant à
Namche Bazar. Cette ascension m’a amené à une altitude (3440 m)? Après avoir passé le centre-ville, je serai
heureux de pouvoir déposer mon sac au Lhasa Guest House.
Namche Bazar
(3440 m)
Une ou deux
journée(s) de repos.
Namche Bazar est le
principal village du Khumbu. Il s’étend sur les pentes d’une zone en forme
d’amphithéâtre dominée par le Khumbilha (ou Khumbu Yül-Lha, littéralement le «
dieu de Khumbu » en tibétain) dont le sommet à 5761 m reste encore inviolé car
considéré comme la demeure du dieu protecteur de la région, et situé dans un
amphithéâtre naturel donnant sur la crête déchiquetée de Kongde Ri (6187 m).
Historiquement, Namche Bazaar était une étape importante pour les expéditions
commerciales à travers le Nangpa La vers le Tibet. Le Nangpa La sera mon prochain
grand objectif. Nuit au Lhasa Guesthouse.
De Namche Bazar Lawudo Gompa 4000 m
L’ancienne route commerciale est : Namche Bazar, Thame,
Lumde, Thokchambo, Chhule menant à travers la vallée de Bhote Khosi. Dès le
début, la route descend lentement vers le village de Phurte. Cette vallée est
fortement bouddhiste, avec la présence de nombreux chortens et murs de mani.
Après avoir traversé le village de Phurte, on arrive au village de Dramo où je
dois prendre un escalier montant vers le village de Mende. De là, une nouvelle
grimpette pour arriver au monastère de méditation au nom de Lawudo Gompa.
De Lawudo Gompa à Thame 3820 m
Marche sans grande difficulté jusqu’à Thame, même s’il y a
une belle grimpette avant d’arriver au village. Thame est le village natal de
nombreux alpinistes Sherpa célèbres, comme Tenzing Norway Sherpa qui fut avec
Edmund Hillary, les premiers à atteindre le sommet de l'Everest, le 29 mai 1953
et Apa Sherpa détenteurs de records du monde sur le même sommet, qui y est
monté 21 fois. J’irai d’ailleurs dormir dans son lodge qui est l’Everest
Summiteer. Lui n’habite plus là, c’est sa famille qui tient le lodge.
Le Sunder Peak 5360 m
Cette année, j’espère que la météo sera meilleure et que je
pourrai aller cette fois jusqu’au sommet. Départ tôt le matin. Le Sunder Peak
(5 368 m) où la vue spectaculaire sur presque tout le Khumbu, mais aussi le Cho
Oyu de huit mille mètres et la majestueuse vallée de Bohte Koshi. Après avoir
fait le Sunder Peak, je pousserai une pointe jusqu’à Thame Tengo pour passer la
nuit au Thame Teng Lodge, chez mon tibétain.
Retour à Namche Bazar
Par la même route qu’à l’allé en passant par Thamo et
Phurte. A Namche retour au Lhasa GH
Namche Bazar (3440
m)
Une journée de repos au Namaste lodge, avant d’attaquer la
haute montagne.
Namche Bazaar est le principal village du Khumbu. S’étendant
sur les pentes d’une zone en forme d’amphithéâtre dominée par le Khumbilha (ou
Khumbu Yül-Lha, littéralement le « dieu de Khumbu » en tibétain) dont le sommet
à 5761 m reste encore inviolé car considéré être la demeure du dieu protecteur
de la région, et situé en face de la crête déchiquetée de Kongde Ri (6187 m),
Namche Bazaar est la capitale non officielle du Khumbu. Historiquement, Namche
Bazaar était une étape importante pour les expéditions commerciales à travers
le Nangpa La vers le Tibet, mais aujourd'hui, le village tire l'essentiel de
ses revenus de l'industrie du trekking, ce qui en fait l'un des districts les
plus riches du Népal.
Namche Bazaar a son marché le samedi, attirant sherpas et
rais des environs.
Pensez donc à prendre davantage conscience de l'environnement en buvant de l'eau du robinet ou de l'eau filtrée plutôt qu'en achetant des bouteilles.
Namche Bazar à
Phortse (3,820 m)
Après le petit déjeuner, départ vers Khumjung. Le village se
trouve sur un grand plateau, à une altitude de 3 790 m et il est dominé par le
mont Khumbila 5761 m. Depuis Namche, cela grimpe pas mal pendant 1h jusqu’à
Khunde, puis petite descente de 300 m d’altitude pour arriver à l’entrée de
Khumjung. Le village se trouve sur un grand plateau d’où le nom Khumjung. En
dialecte sherpa cela signifie pour Khum « étroit » et jung « plat ». Il me
faudra traverser tout le village, passer par le monastère, puis descendre
graduellement le sentier vers Kayangjuma. Le chemin atteint finalement Sansa
qui est la jonction principale des sentiers, l'un partant vers la vallée de
Gokyo et l'autre, vers le camp de base d'Everest. Là je dois prendre la
direction de Gokyo pour rejoindre Phortse Thanga. Petite halte pour boire un
thé dans un petit lodge et admirer le village de Phortse s'exposant juste en
face, de l’autre côté d’une vallée qu’il faudra descendre et remonter avant
d’arriver au village. Il ne peut pas y avoir de pont suspendu partout !!!
A Phortse, j’irai au lodge de Phinjo Sherpa qui a fait 9
fois l'Everest. J'ai gardé un bon souvenir de l’endroit quand Pascale et moi y
étions passés sen 2018.
Phortse (3820 m) à
Pangboche (3930 m) 2h45
Faire Phortse - Pangboche est une balade très intéressante
car elle se trouve, pour une grande partie à flanc de montagne, d’où on a
l’occasion de profiter d’une vue exceptionnelle sur le Mt Nuptse, le Lhotse,
l’Ama Dablam et le Thamserku. Il est même peut-être possible de voir l’Everest,
mais là je n’en suis plus trop certain. Mais avant d’arriver sur ce chemin, il
y a une très grosse montée, qui effectuée de grand matin casse les jambes.
Après le chemin à flanc de montagne, la randonnée suit un sentier plus ou moins
bon avec quelques up and down qui ne dérange pas tellement, vu que le décor
reste fantastique. Je voudrais retourner à Pangboche pour aller visiter le
grand lama Nawang-Paljur du monastère et profiter de monter jusqu’à Tabuche
Kharka.
Dans la partie supérieure du village, Pangboche (Pal Rilbu)
Gompa est le plus ancien monastère du Khumbu, fondé par Lama Sange Dorje au
17ème siècle mais restauré par l'Institut de la montagne en 2010. Juste
au-dessus de l'école voisine d'Hillary, se trouve un petit sanctuaire dédié à
Guru Rinpoché. Les lodges sont dans des maisons traditionnelles, dispersées
autour de la gompa.
Avant de partir pour le Base Camp de l’Ama Dablam
Pangboche (3930 m)
à Ama Dablan BC (4600 m)
Le début du sentier vers ADBC est un peu déroutant, car il y
a plusieurs sentiers. Si on trouve le bon point de départ, la piste est alors
assez évidente. Sur le chemin du retour (depuis Ama Dablam,
Colombie-Britannique), les pentes en éboulis sont plus difficiles à franchir
que lorsqu’on monte le long du même itinéraire.
Il faut descendre au pont pour traverser la rivière Imja.
Puis se débrouiller pendant environ 20 minutes sur un sentier étroit jusqu'à ce
que l’on arrive dans un pré. Le chemin est toujours en montée sur une colline
ouverte avec une vue à 360 degrés sur les montagnes environnantes. Le sentier
menant au camp de base d’Ama Dablam est un mélange de montées raides, de marche
douce dans les prés et de ruisseau pendant 3 heures avant d’atteindre le camp
de base. Il y a de fortes chances de voir des camps pour des expéditions
d’alpinisme de mars à mai et d’octobre à la mi-décembre. À l'approche de
l'altitude la plus élevée, l'Ama Dablam ressemble un peu au Sphinx.
Le camp de base Ama Dablam (4600 m) est une zone dégagée de
terrain plat traversé par un ruisseau. Si on le souhaite, on peut continuer à
traverser le pré plat, grimper la colline en face pendant environ 90 minutes
jusqu'à ce qu’on atteigne une zone rocheuse et on se retrouve au-dessus de 5
000 m.
Du camp de base Ama Dablam, retour à Pangboche.
Pangboche (3930 m)
à Dingboche (4410 m)
Le sentier commence par un sentier vallonné qui contourne la
colline pendant environ 40 minutes avant une courte montée pour atteindre un
petit village appelé Shomare.
Le sentier continue vers le haut pendant environ 15 à 20
minutes de Somare jusqu'à un ancien glissement de terrain et les niveaux de
piste. On passe par le hameau d’Orsho avec un seul lodge.
Continuer tout droit pour arriver à Dingboche 4430 mètres,
le sentier allant à gauche mène à Pheriche 4350 mètres. À la fin du terrain
plat, on arrive à un pavillon où on descend jusqu’au confluent des rivières
Khumbu et Imja. Peu après le confluent, se trouve un pont en direction de
Dingboche. Ensuite, ça monte au bord de la rivière pendant environ 30 minutes
pour atteindre les maisons dispersées de Dingboche (4360m). En regardant vers
l’est du village, on découvre les sommets enneigés d’Island Peak (Imja Tse;
6189m), Peak 38 (7591m) et Lhotse (8501m). La marche d'aujourd'hui devrait
prendre entre 3-4 heures.
Le Nangkar thsang
(5616 m) depuis Dingboche (4410 m)
A minima, l’ascension partielle jusqu’à l’ermitage, pour
panorama exceptionnel. Les habitants semblent l'appeler Nangar-Joong.
Une agréable promenade est la montée d'une heure devant les
drapeaux de prières et les chortens vers l'ermitage de Nangkartshang, une
collection de retraites construites autour de la grotte de méditation de Sange
Dorje, sur la crête au nord de Dingboche. Le sentier continue sur la colline
pendant encore 90 minutes jusqu'à un point de vue à 5070m qui offre une vue
fantastique sur Cholatse (6443m) et Taboche (6542m), au sud des lacs situés au
pied de l'Ama Dablam et à l'est de Chhukung et du Makalu (8463m), la cinquième
plus haute montagne du monde.
De Dingboche, il ne faudra que 45 minutes pour se rendre à
cette ancienne retraite de méditation dans une large et belle vallée. Puis
continuer à monter la colline pendant encore 30 minutes et on aura une vue
panoramique sur les sommets de Cholatse et de Taboche, ainsi que sur Ama
Dablam. Le joli lac de Chola-tsho est également visible d'ici. C'est une
superbe randonnée.
Il y a un sommet ou point culminant d'une longue et assez
raide arête divisant la vallée, généralement appelée Nangkartshang, bien que,
selon certaines cartes, il s'agisse simplement d'un sommet sans nom sur une
crête, Nangkartshang (ou Nangkar Tshang) étant un sommet rocheux. Le panorama
du sommet est certainement l'un des meilleurs de la région, avec tous les
sommets et les belles vues sur les deux vallées. Le Cholatse 6000 m et l’Ama
Dablam peuvent être vus sous un autre angle car ils sont juste en face de la
vallée.
Dingboche (4410 m)
à Chhukhung (4730 m)
De Dingboche, c’est une ascension régulière sur des moraines
stériles. Après 1h de marche, on arrive à une petite maison avec un sanctuaire
dédié à trois alpinistes polonais décédés en voulant gravir la face sud du
Lhotse. Encore un bon 45 min pour arriver à Chhukung (4730 m), le plus petit
village niché au milieu de crêtes de moraine.
Chhukhung (4730 m) signifie « entre ruisseaux » (Chu =
ruisseau, torrent).
Depuis Chhukung, vue sur Ama Dablam, Lhotse, Nuptse,
Tabuche, pic 38 (7590 m), Thamserku, pic Island (6189 m), Baruntse (7152 m),
Amphula (5630), Makalu (8485 m), etc. toute la région est dominée par les
pentes des glaciers Lhotse et Nuptse et leurs débris moraines de couleur
sombre. Les glaciers ne sont pas visibles depuis Chhukhung, mais on peut voir
les pentes du glacier. Les cours d'eau rapides de ces glaciers se confondent
avec ceux du lac glaciaire Imja pour former Imja Khola (rivière).
Il y a au moins une demi-douzaine de lodge à Chhukhung. Mais
celui de la dernière fois était très bien. Il est un peu plus loin dans le
hameau.
Comme il n’y a que quelques heures de marche, j’aurai le
temps dans l’après-midi d’aller un peu plus loin dans la vallée pour admirer
les glaciers d’un peu plus près.
Chhukung au
Chukhung Ri
Dans un premier temps, il faut remonter le long du torrent,
puis, après avoir traversé le torrent, c’est le départ d'un sentier qui part à
flanc de moraine. Plus loin, on commence à avoir une vue des glaciers de
l'Imja, du Lhotse et de l'Amphulapsa. Il faut continuer sur un plateau
recouvert de cairns.
Rejoindre un sentier et à mi-pente, on trouve un gros cairn.
Le sentier devient plus direct pour atteindre le sommet du Chukhung Ri (5545m).
Panorama à 360° garanti sur les montagnes que l’on voit déjà depuis Chhukung.
Il y a de quoi rêver !!!!
Chhukung vers le lac Imja Tsho
Très belle balade jusqu’au Lac Imja avec peut être la
possibilité de ramasser quelques turquoises et autres pierres. Au retour, je
voudrais me rapprocher des glaciers qui reculent par la fonde un peu plus
chaque année. Possibilité de balade jusqu’à leurs pieds. Retour à Chhukung.
Ici je garde le programme pour franchir le Kongma La. Mais
si trop dangereux ou trop fatigué je retournerai à Dingboche pour rejoindre
ainsi Lobuche et Gorak Shep par un grand plateau sans trop de difficulté pour
aller jusqu’au Base Camp de l’Everest et mieux encore, faire le Kala Patthar
(5550 m).
Chhukung (4730 m) →
Kongma La (5535 m) → Lobuche (4910m) (9 à 10 heures)
Premier des 3 Pass.
Pour avoir déjà fait le Kongma La, je sais que la journée
sera très longue et qu'il faut partir de Chukhung avec les premiers rayons du
soleil, pour arriver à Lobuche avant la tombée de la nuit. Il n'y a pas de quoi
se ravitailler sur le chemin, il faut donc avoir de la nourriture et de l'eau
pour la journée.
Kongma La est physiquement difficile, surtout à certains
endroits. Le côté ouest du Kongma La est rocheux et assez compliqué. Plus bas,
les deux montées de la moraine latérale du glacier de Khumbu, après avoir
traversé Kongma La, fait mal aux jambes. L'altitude du Kongma la est de 5536 m.
Il offre une vue sur la haute chaîne de l'Himalaya. Les montagnes sur la route
sont le mont Makalu, Nupche, Lhotse, Ama Dablam, Iceland Peak, Tabuche,
Thamserku, Peak et bien d'autres.
Si le chemin serait impraticable pour cause de neige, retour
sur Dingboche. Là, il faut directement monter sur un chemin qui part vers la
droite pour arriver à un stupa. Puis c’est presque tout droit jusqu’à Dugha
(Thukla). Ensuite continuer le chemin qui commence à monter vers le Thokla
Pass. Au sommet se trouve un sanctuaire de ceux qui sont mort sur l’Everest.
Lobuche n’est plus très loin.
Lobuche (4910 m) à
Gorak shep (5140 m) pour le Kala Patthar (5550 m)
Gorak Shep n’est pas très loin de Lobuche et cette fois, je
retourne là-haut pour refaire le Kala Patthar et l’Everest Base Camp. Pas
besoin de détailler le parcours, il suffit de suivre le sentier.
Le prétexte sera la montée au belvédère du Kala Patthar
duquel on peut admirer le bassin d'alimentation du glacier Khumbu ceint du
Pumori, du Lingtren, du Khumbutse, du Changtse, du Lho La et de Nuptse, sans
oublier en arrière-plan le seigneur des lieux, l'Everest. Il domine quand même
tout ce beau monde. Cette fois, je monterai pour le coucher du soleil (si la
météo le permet).
En tout début d'après-midi (c'est à ce moment que le soleil offrira ses meilleurs effets de lumière sur le cirque de montagnes), on part à l'assaut du sommet du Kala Patthar. Si j’ai la même forme physique que la première fois, je devrais arriver au sommet en 2h30. Je resterai là-haut pour le coucher de soleil, avec une redescente sur Gorakshep en moins 1h30. Ne pas oublier la lampe frontale ! Le lendemain l’EBC.
Gorak shep à
l’Everest Base Camp
Le matin après le petit déjeuner, je ferai le Base Camp.
Puis retour à Gorakshep pour préparer mon sac avant de redescendre Lobuche.
A Phaplu il ne me
restera qu’à commander un 4x4 collectif pour rentrer à Khatmandu et retrouver
Bhodnat pour quelques jours de véritable repos.
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